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Le matériel de prise de vue => Boitiers Fuji APS-C (et compacts) => Boitiers à viseur numérique => Discussion démarrée par: Hagen74 le 07 décembre 2018 à 15h14
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Bonjour
J'ai acquit un Fuji XT2 depuis quelques jours, je viens du Canon 5DIII (qui est encore dans mon sac), j'en suis très content mais il devient lourd avec mon 24-70 et comme je fais de l'animalier, j'ai préféré retrouvé une allonge et il semble que le Fuji 100-400 soit très bon.
Petite précision, je n'ai pas encore d'autre objectif que ce 100-400 que j'ai trouvé d'occasion et vu que je suis en Belgique et qu'il fait gris, je n'ai pas encore pu tester dans des superbes conditions au moment où j'écris ce message.
Voici mes premières questions....
1 ) quand j'ouvre mes fichiers sur Lightroom, le rendu semble bon mais dès que zoom un peu, je trouve que ça "moutonne", ça manque de piqué. il parait qu'il y a un derawtiseur nomé iridient mais qui est payant. ça m'embête un peu mais j'ai vraiment envie de me rassurer sur la qualité avant de revendre mon canon 5DIII. Déjà que les raws sont énooooome en terme de taille.
2) Sur mon reflex j'étais toujours en mode vitesse ou en mode ouverture et je jouais avec la molette pour compenser l'exposition, tout en sureillant ma vitesse ou mes isos. j'aimerais pouvoir compenser l'exposition avec la molette de devant mais j'ai vu qu'il fallait d'abord appuyer dessus. parfois j'appuie mais ça ne semble pas réagir. Je veux que ça soit rapide....
3) je suis adepte du back focus button, AF on. j'ai paramétré avec la molette arrière (un joli bouton eu été bien mieux) ça fonctionne mais quand je fais la mise au point, je ne vois pas les ISOS que le boitier choisi, je ne les vois qu'au moment de presser le déclencheur. C'est troublant car si je vois 6400 isos, j'ai le réflexe de descendre ma vitesse.
4) j'ai commandé la bague Fringer Pro, j'espère que ça fonctionne bien.
Merci d'avance....
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Pour le derawtiseur, vu que tu as LR, tu devrais consulter ce tuto (http://www.fuji-x.fr/forum/index.php/topic,142.msg214669.html#msg214669) rédiger par Chicco
Perso, j'utilise C1 et j'en suis très content mais LR fonctionne aussi très bien. Attention, la matrice Fuji (X-TRans) est différente de celle de ton Canon (Bayer) et donc, les réglages d'accentuation sont différents !
A mon avis, Iridient est purement un artifice : l'accentuation se fait en sortie, pas en début de post-traitement, donc pour moi, à bannir.
Pour ta question 2, il faudrait détailler un peu plus ce que tu souhaites. Ta molette avant, tu peux l'utiliser en correction d'exposition sans souci. Si tu es en AFC et en iso Auto, l'affichage de la vitesse (si mode A) ne se fait qu'en déclenchant la mesure d'expo (soit en utilisant le déclencheur, soit en utilisant AE-L.
Pour ta question 3, il est tout à fait possible de faire comme ça.
Tu peux utiliser le bouton AF-L avec le pouce pour faire le point. Dans ce cas, il faut juste penser à le régler de sorte qu'il ne bloque pas la MAP quand tu relâches le bouton.
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Pour la question 2 je sais que je peux utiliser la molette avant pour la correction d'expo mais j'aimerais ne pas devoir appuyer sur cette molette, pouvoir simplement la tourner.
Je fais de l'animalier, les animaux ne prennent pas la pause : )
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Pour la molette, il faut que ce soit le correcteur qui soit activé. Il faut juste appuyer la première fois si tu n'es pas en mode correction. Après, il n'y a plus besoin d'appuyer car tu restes en correction d'exposition.
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merci je vais tester
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Super, ça fonctionne pour l'expo, je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il fallait appuyer à nouveau à chaque fois.
Une autre question,
J'attribué des couple iso/vitesse sur A1 A2 A3 mais le boitier descend quand même sous mes vitesse imposée. Le boitier outrepasse mes réglages pour assurer une bonne exposition ?
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J'attribué des couple iso/vitesse sur A1 A2 A3 mais le boitier descend quand même sous mes vitesse imposée. Le boitier outrepasse mes réglages pour assurer une bonne exposition ?
Oui, il privilégie une bonne expo.
Par ordre de priorité, on va supposé que tu es en A avec iso auto et une vitesse mini fixe (on peut mettre la vitesse mini en auto, il prend alors environ 1,5x la focale : par exemple 50mm -> 1/75).
Le boitier commence parl l'isolez le plus bas (200 iso) et plus ça devient sombre, plus il baisse la vitesse jusqu'à la vitesse mini.
Quand la vitesse mini est atteinte, il monte les iso.
Quand le plafond des iso est atteints, il outrepasse la vitesse mini et il recommence à la baisser. Normalement, l'affichage passe en rouge pour t'alerter.
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Je trouve dommage qu'il ne choisisse pas d'outrepasser la sensibilité, car trop basse vitesse = flou de bougé
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Je n'ai pas de Canon mais c'est le même principe chez Nikon.
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Je trouve dommage qu'il ne choisisse pas d'outrepasser la sensibilité, car trop basse vitesse = flou de bougé
D'où l'intérêt de choisir la vitesse mini qui te convient. ;)
Après tu peux toujours passer en mode M, c'est à dire fixer ta vitesse mini, fixer la pleine ouverture et laisser les iso en auto. Le boitier expose bien et tu peux en post-prod ajuster un peu l'expo si nécessaire. ;)
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Did from mars
Avant je voulais tout faire en mode Manuel, ça faisait "professionel" mais j'ai remarqué à l'usage que j'étais beaucoup plus réactif en mode vitesse et en mode ouverture en n'intervenant que sur l'expo, j'ai un seul bouton à contrôler selon que je passe en contre jour ou dos à la lumière.
Je fais beaucoup de photos à contre jour, ça m'évite des problème de sous expo.
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1 ) quand j'ouvre mes fichiers sur Lightroom, le rendu semble bon mais dès que zoom un peu, je trouve que ça "moutonne", ça manque de piqué. il parait qu'il y a un derawtiseur nomé iridient mais qui est payant.
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J' utilise LR et je n' ai pas de problème particulier . ( léger sharpening 20 1.0 25 mask 20 ) .
Le optiques Fuji sont douces , on peut utiliser un peu de clarté sans souci pour rehausser la sensation de netteté perçue ( attention , tendance à durcir le rendu (peu compatible avec le portrait par exemple )) .
Pour les grands tirages ( 60x90 ), j' utilise Iridient en plug-in ( sharpening qui apporte un très léger plus en matière de détail ( more détails LOW ) , rien de révolutionnaire non plus .
De mémoire 30$ le plug-in ...
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Merci
Je ne veux pas spécialement de plugin mais je veux pas non plus avoir l'impression que mes images bke sont pas aussi nettes qu'elles devraient l'être à la base....surtout ces jours ci où j'ai besoin de me rassurer
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Did from mars
Avant je voulais tout faire en mode Manuel, ça faisait "professionel" mais j'ai remarqué à l'usage que j'étais beaucoup plus réactif en mode vitesse et en mode ouverture en n'intervenant que sur l'expo, j'ai un seul bouton à contrôler selon que je passe en contre jour ou dos à la lumière.
Je fais beaucoup de photos à contre jour, ça m'évite des problème de sous expo.
Tu peux aussi passer en mesure de lumière Spot liée au collimateur AF, cela évite souvent le recours à la correction d'expo ---> gain de temps. ;)
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Tu peux aussi passer en mesure de lumière Spot liée au collimateur AF, cela évite souvent le recours à la correction d'expo ---> gain de temps.
je vais tester cette méthode, ici l'avantage est qu'on voit dans l'EVF si le boitier a bien pris la mesure mais sur on Canon 5DIII, parfois c'était parfait et parfois pas... donc à tester.
merci
P.S : rien d'autre à faire que de se mettre en mesure spot sur la molette je suppose ?
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Je laisse les possesseurs du boitier te répondre, histoire de ne pas dire de bêtises. Il y a probablement un réglage à faire pour associer mesure spot et collimateur AF. ;)
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Oui, il faut activer VER. EA SPOT ET ZONE MaP (mettre à oui). C'est sur la page 2 de configuration AM/MF (deuxième menu en partant du haut) + activer la mesure SPOT avec la molette de choix du mode de mesure (en fait, la couronne sous la molette des vitesses).