Posté par: alexv95 le 22 mai 2016 à 13h22
Après être passé par la case présentation, je viens vous exposer le "problème" que je rencontre avec mon X-T10.
Sur plusieurs photos de paysages, j'ai l'impression d'avoir un problème de piqué. En parcourant les autres postes sur internet, j'ai effectivement l'impression que je ne suis pas le seul beaucoup parle du fameux effet moquette. Sauf que souvent, un lien est fait avec les logiciels de traitement (lightroom notamment) mais pour moi, ce problème est également présent sur mes jpeg boitier.
Ce problème touche essentiellement les photos de paysage avec des éléments lointains. Lorsqu'il y a des éléments au premier plan, je n'ai plus ce problème. Également, ce sont les photos prises avec des zooms qui sont les plus touchées (même avec le 16-55) mais j'ai également le problème avec mes focales fixes.
Voilà quelques exemples de photos ci-dessous :
Cette photo est celle qui illustre le mieux le problème :
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463915383-dscf5027.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463915383-dscf5027.jpg)
Prise avec le 16-55, à 16mm, f8, 1/210sec, 400 iso, DR200.
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463915410-dscf5808.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463915410-dscf5808.jpg)
Prise avec le 16-55, à 55mm, f8, 1/110sec, 200 iso, DR100.
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463915410-dscf5980.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463915410-dscf5980.jpg)
Prise avec le 16-55, à 55mm, f8, 1/110sec, 200 iso, DR100.
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463915410-dscf6019.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463915410-dscf6019.jpg)
Prise avec le 16-55, à 55mm, f8, 1/125sec, 200 iso, DR100.
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463915410-dscf6316.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463915410-dscf6316.jpg)
Photo prise avec le 14mm, sur trepied, f11, 1/200sec, 200 iso
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463916087-dscf6579.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463916087-dscf6579.jpg)
Photo prise avec le 35mm 2.0, f11, 1/170sec, 200 iso
Ce que j'aimerai savoir :
- est-ce que je prends mal mes photos (problèmes sur mes exifs ou quelque chose que j'aurai loupé)?
- est-ce que je suis trop exigent et que mes photos conformes à ce qu'on peut attendre d'un tel couple boitier-objectif?
- ou est-ce que mon boitier pourrait avoir un problème?
Posté par: Julius le 22 mai 2016 à 14h39
Posté par: AxelThailand le 22 mai 2016 à 14h48
Posté par: gau le 22 mai 2016 à 18h41
Un exemple d'une photo prise au 16-55 @f8 avec différents plans pour te montrer le résultat que ce superbe objectif doit obtenir (photo cliquable pour aller zoomer un peu) :
(https://farm1.staticflickr.com/607/21199624392_432fdc64da_b.jpg) (https://flic.kr/p/yikBKo)DSCF4723.jpg (https://flic.kr/p/yikBKo) by Aurélien (https://www.flickr.com/photos/mashgau/), sur Flickr
En tout cas si tu as un problème avec tous les objectifs, le problème devrait venir du boitier. Fait donc un test sur trépied et si celui ci n'est pas concluant, voir avec le SAV et photos à l'appui !
Posté par: alexv95 le 22 mai 2016 à 20h06
Alors pour l'AF j'utilise le mode spot en AF-S, je place le spot sur un objet lointain (ex les moulins pour les photos ci-dessus). En parcourant le forum, je me suis rendu compte qu'en activant l'obturateur en mode mécanique+électronique (ce que j'utilise) on perdait l'AF par reconnaissance de phase. Mais j'ai également cru comprendre que l'AF par contraste (utilisé dans ce cas) pouvait être plus lent mais normalement restait précis. Vous confirmez?
Le problème n'est pas présent sur toutes les photos comme vous pouvez le voir au dessus il y a des photos plus touchées que d'autres.
Pour le trépied, j'ai regardé les photos que j'avais faites avec dans ces conditions (car souvent c'est plutôt des photos de nuit) et j'en ai plusieurs comme celles du moulin au dessus (avant dernière photos) qui ne me paraissent pas très nettes/piquées. J'ai également plusieurs photos prises à main levé avec une vitesse d'obturation très rapide (1/1000 ou plus rapide) dans ce cas normalement même avec la tremblotte du mouton ça devrait être nette? Je vais refaire quelques photos avec mon trépied pour être sûr. En tout cas gau sur de telles photos (paysage avec du vert) je n'ai jamais eu un tel piqué!
Sinon pour le sav vous passez par le revendeur ou vous contactez directement fuji?
Posté par: Julius le 22 mai 2016 à 20h14
Merci à tous pour vos réponses.
Alors pour l'AF j'utilise le mode spot en AF-S, je place le spot sur un objet lointain (ex les moulins pour les photos ci-dessus). En parcourant le forum, je me suis rendu compte qu'en activant l'obturateur en mode mécanique+électronique (ce que j'utilise) on perdait l'AF par reconnaissance de phase. Mais j'ai également cru comprendre que l'AF par contraste (utilisé dans ce cas) pouvait être plus lent mais normalement restait précis. Vous confirmez?
Le problème n'est pas présent sur toutes les photos comme vous pouvez le voir au dessus il y a des photos plus touchées que d'autres.
Pour le trépied, j'ai regardé les photos que j'avais faites avec dans ces conditions (car souvent c'est plutôt des photos de nuit) et j'en ai plusieurs comme celles du moulin au dessus (avant dernière photos) qui ne me paraissent pas très nettes/piquées. J'ai également plusieurs photos prises à main levé avec une vitesse d'obturation très rapide (1/1000 ou plus rapide) dans ce cas normalement même avec la tremblotte du mouton ça devrait être nette? Je vais refaire quelques photos avec mon trépied pour être sûr. En tout cas gau sur de telles photos (paysage avec du vert) je n'ai jamais eu un tel piqué!
Sinon pour le sav vous passez par le revendeur ou vous contactez directement fuji?
la procédure est d'abord de repasser par le revendeur, tu l'as acheté où ?
Posté par: alexv95 le 22 mai 2016 à 22h01
Posté par: alexv95 le 22 mai 2016 à 22h53
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463949841-dscf6629.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463949841-dscf6629.jpg)
exif : 14mm, f 11, iso 200, 0,5 sec
Par contre, j'ai également tenté de faire une mise au point manuelle mais je n'ai pas réussi à faire mieux...
Qu'en pensez-vous?
Posté par: philand le 22 mai 2016 à 23h06
Dans le menu Q, n'êtes-vous sur -2 en Sharp? NR +2?
En espérant vous avoir été utile!
Posté par: iso94 le 22 mai 2016 à 23h08
Posté par: alexv95 le 22 mai 2016 à 23h17
Posté par: AxelThailand le 23 mai 2016 à 01h09
Posté par: Jc le 23 mai 2016 à 07h53
Bon j'ai fait quelques tests en prenant en photo mon aquarium (ce n'est pas le plus facile, la dynamique est importante), avec un pied donc + retardateur 2sec pour éviter de bouger au déclenchement, je trouve toujours que le piqué n'est pas terrible (mon téléphone fait mieux)...
(http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463949841-dscf6629.png) (http://www.noelshack.com/2016-20-1463949841-dscf6629.jpg)
exif : 14mm, f 11, iso 200, 0,5 sec
Par contre, j'ai également tenté de faire une mise au point manuelle mais je n'ai pas réussi à faire mieux...
Qu'en pensez-vous?
Une fois agrandie ta photo n'a pas l'air de manquer de piqué.
Posté par: philand le 23 mai 2016 à 11h47
Posté par: Julius le 23 mai 2016 à 11h59
Une fois agrandie ta photo n'a pas l'air de manquer de piqué.
regardes de plus prêt, ce n'est pas vraiment net, et vu la PDC avec le 14mm à F/11, ce n'est pas un soucis d'AF.
Je n'ai aucun des objos que tu as, mais avec les objos fuji que j'ai eut, en fermant à F/8 ou F/11, je pouvais compter les brins d'herbe alors que là c'est de la bouillie !
Amène ton 16-55mm quand tu vas aller à la fnac et si le vendeur tic, demande lui un autre boitier fuji pour essayer, faites 2 fois la même image à F/8, à mon avis vous devriez voir une sacré différence !
Posté par: AxelThailand le 23 mai 2016 à 12h00
Une fois agrandie ta photo n'a pas l'air de manquer de piqué.
Dans Tapatalk, je cliquais sur "voir dans la galerie" et c'est tout flou... Du coup, j'ai cliqué sur "suivre le lien" à la place et en cliquant ensuite sur la photo pour la voir en grand, et bien c'est très différent en effet !
Bon, finalement, il n'a pas l'air de marcher si mal ce X-T10...
Posté par: heri0634 le 23 mai 2016 à 16h45
Posté par: philand le 23 mai 2016 à 19h37
Je me suis permis de calculer l'hyperfocale pour la photo 4 ; c'est celle qui présente un avant-plan totalement flou! (les fleurs bleues)
H= f²/Nc1000
H =55²/8.0,020.1000 = 19 m
En faisant le point sur l'infini, tout sera net de 19m à l'infini!
Pour une mise au point sur l'hyperfocale (à 19 m), la plus grande plage de netteté s'étend alors de la moitié de cette distance à l'infini (soit de 9.5m à l'infini) Vous aurez donc compris que les petites fleurs bleues, suivant la loi optique doivent être floues! (Elles sont visiblement à moins 9,5 m selon moi)
Alexv95 nous dit d'ailleurs qu'il fait la mise au point sur un point très éloigné (en l'occurrence les moulins sur certaines photos) - ce qui n'est pas la bonne technique en suivant cette loi de l'hyperfocale. La dernière photo pour moi est correcte et nette. J'espère vous avoir aidé! Maintenant, bon, à vous de voir et à vous tester éventuellement.
bonnes photos à tous
Posté par: alexv95 le 23 mai 2016 à 20h23
Alors non je n'utilise pas de filtre.
Pour l'hyperfocale effectivement je suis d'accord c'est une méthode que je ne connaissais pas au moment où j'ai pris ces photos mais que j'ai apprise par la suite. Sur la photo de l'aquarium j'avais tenté d'en faire une en mise au point manuelle en utilisant l'échelle de profondeur de champ pour me placer à l'hyperfocale justement ( en plaçant le symbole infini sur le chiffre équivalent à mon d'ouverture de 11). Mais ce n'était pas mieux c'était moins bien que celle que j'ai postée ici.
À noter également que sur mes photos de portrait je rate très souvent la mise au point même avec le mode de détection de visage et des yeux. Mais là aussi je ne sais peut-être pas bien me prendre et la profondeur de champ est très réduite donc ça joue beaucoup aussi.
Du coup je suis quand même tenté d'aller voir la FNAC ce que ça donne, en prenant mes objectifs et les photos problématique comme vous le conseillez.
Posté par: Julius le 23 mai 2016 à 20h48
mon mail : julius@fuji-x.fr ;)
Posté par: Jc le 23 mai 2016 à 21h01
regardes de plus prêt, ce n'est pas vraiment net, et vu la PDC avec le 14mm à F/11, ce n'est pas un soucis d'AF.
Je n'ai aucun des objos que tu as, mais avec les objos fuji que j'ai eut, en fermant à F/8 ou F/11, je pouvais compter les brins d'herbe alors que là c'est de la bouillie !
Amène ton 16-55mm quand tu vas aller à la fnac et si le vendeur tic, demande lui un autre boitier fuji pour essayer, faites 2 fois la même image à F/8, à mon avis vous devriez voir une sacré différence !
Écoute, même agrandie à fond je la trouve nette celle de l'aquarium :P
Posté par: D+ le 23 mai 2016 à 22h34
La qualité d'image tient plus du Lomo que de Fuji. Je n'ai jamais eu ce genre de souci sur mon X-T10. Je plaide pour le retour SAV...
Posté par: alexv95 le 23 mai 2016 à 23h08
C'est noté Julius je fais ça demain soir et je te l'envoie.
Posté par: alexv95 le 24 mai 2016 à 07h38
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464068251-dscf6632.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464068251-dscf6632.jpg)
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464068251-dscf6635.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464068251-dscf6635.jpg)
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464068548-dscf6634.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464068548-dscf6634.jpg)
Posté par: Julius le 24 mai 2016 à 13h48
Posté par: philand le 24 mai 2016 à 15h42
Si ce n'est pas hyperpiqué, alors moi aussi, je vais porter mes joujoux à la maison mère!
Je ne sais plus à quel saint me vouer!
Posté par: Adoubeur le 24 mai 2016 à 17h01
Ne pas confondre piqué (restitution des fins détails) et sensation de netteté !
Après, il suffit à mon avis de mieux gérer l'accentuation en post-production. À savoir : l'accentuation des fichiers X-Trans sous Lightroom se gère différemment qu'avec un fichier "classique".
Posté par: iso94 le 24 mai 2016 à 17h08
Quand on zoome sur la photo avec le jean, on a toute la trame du tissu et les détails. C’est tout à fait piqué selon moi.D'accord avec ça :M
Ne pas confondre piqué (restitution des fins détails) et sensation de netteté !
Après, il suffit à mon avis de mieux gérer l'accentuation en post-production. À savoir : l'accentuation des fichiers X-Trans sous Lightroom se gère différemment qu'avec un fichier "classique".
Posté par: philand le 24 mai 2016 à 17h58
Maintenant, que l'on obtienne encore mieux avec un fixe comme le 35 f1.4 ne m'étonnera pas!
Bonnes photos à tous
Posté par: Jc le 24 mai 2016 à 19h02
Mets nous un lien vers un jpg pas retouché et grandeur nature avec les exif pour voir.
Posté par: chantalp73 le 24 mai 2016 à 19h32
Dans le menu du X-T10, met la valeur NR (noise reduction) à -1 voir -2.
Ensuite, pour la première qui est totalement floue, cela ressemble à un déclenchement alors que le boîtier n'avait pas encore pu faire le focus. Vérifier que, dans le menu du X-T10, que la priorité pour le mode AF-S soit sur la mise au point et non sur le déclenchement.
Ensuite, quand tu as le 16-55mm à 55mm, 1/110 est une vitesse trop basse, à main levée, pour assurer que tu n'auras pas de flou de bougé. Comme c'est un objectif dépourvu de stabilisation, il faut s'assurer d'avoir une vitesse suffisante, en l'occurence 1/125 à 55mm. Si tu es en automatique, tu as la possibilité de régler la vitesse minimum.
Autre point à vérifier c'est le mode autofocus utilisé. Le plus efficace étant le mode AF-S + single point (c'est toi qui choisi l'endroit sur lequel la mise au point sera faite). Si tu étais en AF-S + Zone, il se peut que le focus se fasse sur un point non désiré (typiquement sur la 4ème image où la mise au point semble avoir été faite sur les fleurs qui se trouvent derrière le tronc d'arbre)
Je pense qu'en vérifiant ces différents points, on devrait être en mesure d'améliorer les choses. Si le résultat est toujours pareil, alors un retour SAV pour le boîtier me semble inévitable.
Posté par: alexv95 le 24 mai 2016 à 20h43
- Pour les photos de jean, elles sont faites en suivant les recommandations de Julius, à savoir avec mon fixe 35mm f1.4, à environ 1m de distance et diaph à F/5.6, 200 ISO, tous les réglages à 0 (sharp et noise surtout) sans aucune retouche avec un logiciel (jpeg boitier fine). L'appareil est posé sur une table, la mise au point est en AF-S et spot sur le jean et je mets le retardateur sur 2 sec.
Pour la netteté je ne sais pas quoi en penser, j'ai l'impression qu'en zoomant les points ne sont pas nettes. Mais en tout cas le défaut me parait moins flagrant que sur mes photos de paysage.
Au passage, l'Adoubeur, aurais-tu un lien sur la gestion de l'accentuation du x-trans sous lightroom? Ou des réglages? C'est juste une aparté à mon problème, je répète que pour toutes les photos montrées sont des jpeg boitier non retouchées. Sinon pour info moi j'utilise les réglage ici http://www.dpreview.com/forums/thread/3976304 (http://www.dpreview.com/forums/thread/3976304).
Pour les images que je mets (qui sont donc non retouchées) j'avais l'impression que la plateforme gardait les images en taille réelle, après avoir cliqué 2 fois dessus elle apparaissent en grand écran (mais je me trompe peut-être). Vous voulez que je remette le jean en grand?
Pour chantalp73,
- pour la réduction de bruit, j'avais déjà réglé le NR à -1 (et le sharp à +1)
- ensuite mon appareil est effectivement bien en priorité mise au point. De plus, j'appuie toujours à mi-course et j'attends que le spot devienne vert avant de déclencher.
- pour la vitesse je ne savais pas par contre, je pensais que 1/(2*focale) était une vitesse suffisante, je monterai les ISO la prochaine fois.
- pour le mode autofocus, je suis bien en AF-S + spot (jamais en zone).
Sinon quand j'avais acheté mon X-T10, j'avais regardé le test suivant (et hésité à acheter le XT-10) : https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM (https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM), sélectionnez à gauche le X-T10 et à droite le X-T1, ouvrez de chaque côté la première image (New Outdoor (OUTB)), cliquez une nouvelle fois dessus et là... surprise, on voit que les barrières en haut à gauche de l'image sont nettes sur X-T1 et floues sur le X-T10. Sur les cheveux on a également moins de détails. Et si on prend par exemple le X-M1 en comparaison, on a le même résultat en défaveur du X-T10.
Je pensais qu'il s'agissait d'un boitier de pré-série ou que la photo avait été mal prise. Mais maintenant j'ai la même sensation sur certaines photos prises avec mon appareil.
Posté par: Jc le 24 mai 2016 à 20h50
Posté par: Adoubeur le 24 mai 2016 à 21h11
Au passage, l'Adoubeur, aurais-tu un lien sur la gestion de l'accentuation du x-trans sous lightroom? Ou des réglages?
Le lien que tu donnes est très bien, l'idée étant effectivement de laisser une valeur d'accentuation assez faible, et de jouer sur le curseur "Détail".
Après, je trouve personnellement Lightroom plutôt mauvais pour le dématriçage des fichiers X-Trans. Il ne donne pas le meilleur sur les fins détails et fait apparaître des petits artefacts de pixels si on accentue un peu trop.
Mais ça c'est mon avis, je sais que de nombreux utilisateurs Fuji sont restés sur LR et s'en accommodent très bien.
Citer
- pour la réduction de bruit, j'avais déjà réglé le NR à -1 (et le sharp à +1)
Je te conseille vivement le NR à -2 (et même comme ça, il y a encore un peu de réduction de bruit).
Citer
Sinon quand j'avais acheté mon X-T10, j'avais regardé le test suivant (et hésité à acheter le XT-10) : https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM (https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM), sélectionnez à gauche le X-T10 et à droite le X-T1, ouvrez de chaque côté la première image (New Outdoor (OUTB)), cliquez une nouvelle fois dessus et là... surprise, on voit que les barrières en haut à gauche de l'image sont nettes sur X-T1 et floues sur le X-T10. Sur les cheveux on a également moins de détails. Et si on prend par exemple le X-M1 en comparaison, on a le même résultat en défaveur du X-T10.
Je pensais qu'il s'agissait d'un boitier de pré-série ou que la photo avait été mal prise. Mais maintenant j'ai la même sensation sur certaines photos prises avec mon appareil.
Si ça peut te rassurer, je possède le X-T1 et le X-T10, et le rendu des deux est rigoureusement identique à optique et conditions de prise de vue égales (c'est-à-dire excellent !).
EDIT : petit aparté sur la vitesse de sécurité : personnellement, si je veux 100 % de réussite sur mes photos quand je suis avec le 56 mm, je mets 1/250ème de seconde en temps de pose minimum.
En-dessous, j'y arrive aussi bien sûr, mais je n'ai plus 100 % de réussite. Les capteurs et optiques très définis d'aujourd'hui sont impitoyables avec le bougé !
Posté par: D+ le 24 mai 2016 à 21h33
Soit le boîtier présente un défaut, soit tu t'es manqué pour tes photos.
Je possède le X-T10 et 2 focales fixes. Même en étant en tout Auto, la qualité est irréprochable sur un sujet fixe. Je veux admettre qu'il faille un peu d'expérience et de connaissance du boîtier sur des situations plus délicates, mais croire que passer de NR -2 à NR -1 va tout changer... :clap
Les jpegs directs sont normalement déjà impeccables.
Retour SAV ou manque d'entraînement. Point.
Posté par: alexv95 le 24 mai 2016 à 22h12
Alors j'ai retrouvé quelques photos qui correspondent à vos critères. Ces 3 photos ont été prise avec un trépied (j'en suis sûr car j'ai fait ensuite des poses longues avec un filtre ND1000 et j'avais le même cadrage. Mais celles-ci sont prises sans filtre), boitier en NR -1 et sharp +1, priorité à la mise au point :
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464120181-dscf5164.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464120181-dscf5164.jpg)
F11, 200ISO, 1/80eme à 45.5mm au 16-55. Mise au point AF-S avec un spot placé sur le château.
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464120181-dscf5169.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464120181-dscf5169.jpg)
F11, 200 ISO, 1/90eme à 44.1mm au 16-55. Mise au point AF-S avec un spot placé sur les herbes.
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464120181-dscf5176.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464120181-dscf5176.jpg)
F11, 200 ISO, 1/52eme à 18.2mm au 16-55. Mise au point AF-S avec un spot placé sur le château.
Posté par: philand le 24 mai 2016 à 23h06
Hyperfocale 3 : 1.1 m. Tout est net et piqué.
Quant à la première, flou de bougé pour moi! Y a rien de net.
Votre boîtier est mauvais. 600€ pour l'ensemble! Ca va? :PP
Bonne soirée ;)
Posté par: philand le 24 mai 2016 à 23h17
Posté par: Adoubeur le 25 mai 2016 à 07h40
C'est le délire total...
[...]
Je veux admettre qu'il faille un peu d'expérience et de connaissance du boîtier sur des situations plus délicates, mais croire que passer de NR -2 à NR -1 va tout changer... :clap
Quelqu'un a dit ça ? Je ne suis pas très fan de ce genre d'interventions sur un ton ironique où on exagère les propos d'un autre pour s'en moquer, c'est monnaie courante sur un forum photo connu (Ch... d'Im...) et ça fait partir bon nombre de sujets en vrille, raison pour laquelle j'avais quitté ledit forum et suis venu ici, où l'ambiance est beaucoup plus zen et respectueuse des avis exprimés.
Désolé pour le H.S...
Posté par: chantalp73 le 25 mai 2016 à 11h06
C'est le délire total...
Soit le boîtier présente un défaut, soit tu t'es manqué pour tes photos.
Je possède le X-T10 et 2 focales fixes. Même en étant en tout Auto, la qualité est irréprochable sur un sujet fixe. Je veux admettre qu'il faille un peu d'expérience et de connaissance du boîtier sur des situations plus délicates, mais croire que passer de NR -2 à NR -1 va tout changer... :clap
Les jpegs directs sont normalement déjà impeccables.
Retour SAV ou manque d'entraînement. Point.
Je ne pense pas avoir laissé sous-entendre ceci. Je donnais des pistes "techniques" afin d'isoler soit le problème matériel soit le problème humain... Cela s'appelle communément "aider un utilisateur" en lieu et place de tomber de suite dans une affirmation qui pourrait s'avérer erronée ou blessante pour l'utilisateur en question
Posté par: Jc le 25 mai 2016 à 18h44
Respire, fume un clope, prend un bon wisky tourbé voire fumé, ou autre chose, mais reste cool ...
Ici on fait très attention à préserver une ambiance de déconnade bon enfant sans rentre dedans ;)
Posté par: Pascal T le 25 mai 2016 à 19h49
Posté par: D+ le 25 mai 2016 à 23h08
:FU Je ne fume pas encore mais maintenant qu'il y a des paquets neutres, je vais peut-être commencer.
:TTC Je ne bois pas beaucoup, ça fait bouger au moment de prendre des photos.
Sans cynisme aucun, et dans un esprit d'entraide, c'est peut-être tout simplement un problème de vue. :BOULET
:OP
Si on n'a plus le droit de se moquer gentiment... "Il faut s'aguerrir à la moquerie injuste, et plus encore à la moquerie juste."
Posté par: Adoubeur le 26 mai 2016 à 07h36
Et avec les susceptibilités des uns et des autres, ça peut très vite dégénérer, ce qui serait vraiment dommage sur un forum tout zen comme celui-ci. ;)
Posté par: Jc le 26 mai 2016 à 23h39
Ok D+, c'est clôt.
Posté par: Adoubeur le 27 mai 2016 à 07h01
Posté par: alexv95 le 29 mai 2016 à 12h05
Je suis allé faire des sorties photos ces derniers jours en tentant d'appliquer vos conseils et j'ai l'impression que c'est nettement mieux.
Alors d'abord, j'ai été faire un tour dans les menus et la surprise... l'appareil était réglé en priorité au déclenchement et non à la mise au point :BOULET. Merci Chantal de me l'avoir rappelé.
Ensuite j'ai donc réglé le boitier en NR -2 (et toujours sharp +1), j'ai augmenté la taille de mon collimateur (qui était à la plus petite taille) et j'ai tenté de le placer sur des objets pas trop lointain, vers l'hyperfocale (à vue de nez). J'ai fait en sorte de garder une vitesse suffisante selon ce que vous m'aviez dit (au moins 2,5 fois la focale).
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup mieux (photo non retouchée) :
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464514455-dscf6697.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464514455-dscf6697.jpg)
16-55 @ 16mm, F11, 1/105sec, 200 iso
La lumière n'est pas top mais au moins la photo me parait nette.
Du coup je pense effectivement que c'est plus un problème de maitrise de l'appareil qu'un défaut ou problème technique.
Si vous avez d'autres astuces pour utiliser le boitier je suis preneur du coup :).
Il faudra que je m'entraine pour les portraits aussi, car j'ai du mal à faire la mise au point sur l’œil. La détection de visages et le mode AF-C (en priorité à la mise point) vous semble une bonne base pour commencer?
Sinon j'ai tenté de faire des photos en mode auto et je voyais que l'appareil était assez précis pour détecter le type de scène photographié (paysage, verdure...). Du coup concernant les différences avec le mode manuel, je me demandais sur un mode verdure par exemple, est-ce que l'appareil se contente de définir des paramètres d'ouverture, de vitesse et de sensibilité ou est-ce qu'il va plus loin (preset de couleurs, optimisation selon le type de scène...) ? Je ne sais pas si les photos prises en auto sont réellement mieux que celles que je prends en manuel mais en tout cas en mode auto les photos me semblaient vraiment bien piquées:
(http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464516192-dscf6705.png) (http://www.noelshack.com/2016-21-1464516192-dscf6705.jpg)
16-55 @ 16mm, F5.6, 1/320sec, 200 iso
Et enfin dernière question, pour les réglages d'une photographie de paysage, lorsque la lumière est abondante, on utilise une faible ouverture (f8 ou f11) avec une sensibilité basse si j'ai bien compris (200 iso). Et quand la lumière vient à manquer et que la vitesse n'est plus suffisante, vous augmentez d'abord l'ouverture (f4 par exemple) puis si c'est toujours insuffisant, les iso, c'est bien ça?
En tout cas merci j'ai déjà l'impression de mieux maitriser mon appareil grâce à vos conseils!
Posté par: reglo92 le 29 mai 2016 à 12h05
Effectivement, au moins pour la 1ere, en montant un peu les iso a 400 ou 640 tu aurais gagner en vitesse - au dessus de 1/100
Il ne semble pas qu il y avait un soleil de malade
Posté par: alexv95 le 29 mai 2016 à 12h23
Posté par: AUDO13 le 29 mai 2016 à 12h27
Posté par: Adoubeur le 29 mai 2016 à 12h35
Ensuite j'ai donc réglé le boitier en NR -2 (et toujours sharp +1), j'ai augmenté la taille de mon collimateur (qui était à la plus petite taille) et j'ai tenté de le placer sur des objets pas trop lointain, vers l'hyperfocale (à vue de nez).
Pour savoir quelle est ta distance hyperfocale il faut faire un petit calcul avec ta focale et ton ouverture.
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J'ai fait en sorte de garder une vitesse suffisante selon ce que vous m'aviez dit (au moins 2,5 fois la focale).
Oui, c'est une bonne base. Après, avec le temps et l'habitude, tu te connaîtras mieux et tu sauras jusqu'à quel temps de pose tu peux te permettre de descendre sans flou de bougé.
Petite astuce bien utile : sur le X-T10, tu peux vérifier très précisément la netteté de ta photo après l'avoir prise ; il te suffit de visualiser la photo et d'appuyer sur la molette de pouce (celle qui est entre les boutons AEL et AFL) comme si c'était un bouton (c'est une molette cliquable).
L'appareil va automatiquement te proposer une visualisation 100 % sur la zone de mise au point.
Attention : si tu es en RAW uniquement, le boîtier ne te fera pas un "gros" zoom car le JPEG embarqué dans le raw pour sa visualisation est un JPEG medium. L'astuce bis, si tu veux faire du raw et bénéficier quand même d'une visualisation 100 % précise sur le boîtier, est de le paramétrer en RAW + JPEG Fine.
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Il faudra que je m'entraine pour les portraits aussi, car j'ai du mal à faire la mise au point sur l’œil. La détection de visages et le mode AF-C (en priorité à la mise point) vous semble une bonne base pour commencer?
Alors, je fais essentiellement du portrait, et je suis toujours en AF-S. Je place manuellement le collimateur sur l'œil qui m'intéresse, avec l'habitude ça va très vite (j'ai paramétré les 4 flèches de direction pour qu'elles déplacent directement le collimateur, je ne leur ai pas affecté de fonctions autres).
Je n'utilise l'AF-C que sur des personnes qui se déplacent (entrée dans une église pour un mariage, par exemple), et dans ce cas je suis en AF "Zone" avec un carré de 9 collimateurs. Ça marche très bien !
La détection de visage, j'ai essayé, ça marche mais l'œil choisi n'est pas toujours celui qu'on voudrait. Par exemple, sur un portrait de 3/4, je veux faire le point sur l'œil le plus proche de moi, et bien ça le fait régulièrement sur l'autre.
Et si tu as plusieurs personnes sur le portrait, ça ne choisit pas non plus forcément celle que tu voudrais. Bref, ça m'a gonflé rapidement ! ;)
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Je ne sais pas si les photos prises en auto sont réellement mieux que celles que je prends en manuel mais en tout cas en mode auto les photos me semblaient vraiment bien piquées:
Si tes photos sont mieux en mode auto, c'est que tu n'es pas encore tout à fait à l'aise avec les réglages d'un appareil photo. Je te conseille de te forcer à ne plus utiliser le mode auto, c'est comme ça qu'on apprend. Tu rateras quelques photos de plus, mais quelle importance ?
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Et enfin dernière question, pour les réglages d'une photographie de paysage, lorsque la lumière est abondante, on utilise une faible ouverture (f8 ou f11) avec une sensibilité basse si j'ai bien compris (200 iso). Et quand la lumière vient à manquer et que la vitesse n'est plus suffisante, vous augmentez d'abord l'ouverture (f4 par exemple) puis si c'est toujours insuffisant, les iso, c'est bien ça?
Grosso modo ce que tu dis fonctionne. Après, il ne faut pas t'enfermer dans des schémas du style "un paysage c’est forcément à F8".
Tout dépend de ce que tu veux faire, du rendu que tu veux obtenir (pourquoi vouloir du net sur toute la photo ? parfois, le flou c'est sympa aussi si c'est maîtrisé).
Bien sûr, c'est à 200 ISO que tu auras la meilleure qualité d'image : dynamique maximale, couleurs nuancées... Mais tu sais, les boîtiers actuels savent monter en ISO sans souci. Ne crains pas de monter un peu les ISO sur le X-T10, tu verras que la qualité d'image en pâtit vraiment très peu.
Mieux vaut une photo à 640 ISO nette qu'une photo à 200 ISO floue parce que tu as choisi un temps de pose trop long ; entre 200 et 640 ISO sur une photo tirée d'un X-T1, honnêtement la qualité d'image sera kif kif.
Posté par: chantalp73 le 29 mai 2016 à 12h41
Pour le portrait, oublie le mode AF-C. Il faut mettre l'AF de ton X-T10 en AF-S, détection des visages et de l'oeil. En règle général le résultat n'est pas mauvais du tout. Adapte au besoin la taille du collimateur. Comme tu as pu le constater, en l'agrandissant tu arrives à obtenir de meilleur résultat.
Pour le mode paysage, j'évite d'aller au-delà de f/8 (f/11 grand maximum) pour éviter la diffraction. Quand la lumière baisse, et cela dépend de ce que je souhaite faire comme image, je vais plutôt adapter ma sensibilité et ma vitesse (si je n'ai pas de trépied) pour garder au maximum la profondeur de champ si c'est mon souhait de départ. Le capteur est capable d'encaisser les hautes sensibilités et une image à 1600 ISO sera toujours très exploitable. Après, si j'ai un trépied et une télécommande à disposition, je vais alors descendre ma vitesse et laisser mon ouverture et ma sensibilité telle quelle.
Posté par: Pascal T le 29 mai 2016 à 13h44
Pour le portrait,
c'est donc dans des conditions de pose, où l'on a (un peu) du temps.
Donc l'AF est à prendre comme élément de maîtrise PRIN-CI-PAL. Et les ratés que j'ai fait le confirme !
Un cheveu passe devant l’œil et c'est le cheveu qui est super net.....
Si je peux donner un conseil en technique de portrait, hormis la maîtrise de la lumière, c'est de régler son duo ISO/tps de pose en faisant qqs rapides essais (et surtout grâce à l'EVF) et ensuite de se concentrer sur la profondeur de champ souhaitée et le point d'AF... et là vous aurez ce que vous souhaitez.
Je dis surtout çà quand on travaille proche du sujet avec le 56mm ... en dessous de F2, il demande une précision chirurgicale.
Posté par: philand le 29 mai 2016 à 13h54
Avec mes boîtiers, pour le portrait, je passe en AF manuel, un petit coup sur AE-L/AF-L et hop, le tour est joué! Puis le focus peaking, puis sur mon x100t la vision d'une partie de l'EVF dans le viseur optique!
Un autre truc, nos boîtiers ont une échelle de profondeur de champ dans le viseur ;)
Suis content qu'on ait pu vous convaincre!
Bonnes photos à tous
Posté par: alexv95 le 25 juin 2016 à 11h18
Suite à vos conseils j'ai tenté de mettre tout cela en pratique et... ça marche plutôt bien! Donc je suis resté en AF-S et j'ai testé en mode spot avec un petit collimateur et en mode détection de visage. Les deux fonctionnent bien, en fait ce qui change essentiellement c'est ma vitesse. Je pense que je dois effectivement avoir la tremblotte car je dois me mettre > 1/100 sec pour être pratiquement sûr d'être net à tout les coups avec mon 35mm.
Du coup j'utilise plutôt le mode spot pour des adultes qui ne bougent pas trop et le mode détection de visage pour les enfants. A 1 an ça bouge beaucoup trop pour moi pour que j'arrive à avoir une image nette avec le mode spot.
En tout cas merci encore pour tous vos conseils, je peux vraiment profiter de mon appareil désormais.
Posté par: Adoubeur le 25 juin 2016 à 11h25
Je pense que je dois effectivement avoir la tremblotte car je dois me mettre > 1/100 sec pour être pratiquement sûr d'être net à tout les coups avec mon 35mm.
Non non, t'es normal ! Ma vitesse de sécurité au 35 mm est 1/125e de seconde. Bien sûr, en-dessous j'y arrive aussi, mais je dois faire gaffe (déclencher en expirant, bras bien calés), et bien entendu faut pas que le sujet bouge.
En tout cas content de voir que tu commences à mieux maîtriser l'engin. Ce X-T10 est un super boîtier.
Posté par: fred26 le 26 juin 2016 à 08h01
Posté par: didiergm le 26 juin 2016 à 08h19
Mais ça c'est en full frame, en APSC, il faut multiplier par 1,5
=> donc pour un 35mm => 35mm*1.5= 52.5mm donc 1/50ème mini ou 90mm => 1/135ème;
Maintenant il faut aussi se souvenir que le capteur est quand même très dense, donc les flous de micro-bougé sont très probables et pour les éviter, personnellement je rajoute une bonne marge de sécurité (pour être peinard) donc je double la vitesse : 35mm => 1/70ème ou 90=1/180ème.
Et puis .... le boitier et son optique sont légers, il n'y a pas de poids pour amortir les micro-mouvements (je trouve plus facile d'être net à basse vitesse avec un D2Hs ou D2x qu'avec le X-T1: moins de plxels, plus de poids, boitier "conçu pour") => moins de mouvements (mais, tétu que je suis je préfère 1000 fois le X-T1 :ERIR)
Tout ça pour dire que ton 1/100ème avec le 35 n'est pas hyper lent, mais n'est pas non plus affolant. Alors bien sûr dans certaines conditions, si tu as le temps de bien te caler, bien respirer (ça devient une seconde nature) et avec l'entrainement ... tu pourras aller plus bas ;)
Posté par: donitram le 26 juin 2016 à 09h33
Je me fais parfois piéger avec le 56 mm et une vitesse pas assez rapide...
Posté par: JFL le 26 juin 2016 à 09h36
Didier a tout à fait raison et j'enfonce encore le clou, pour ceux qui ne sont pas très expérimentés notamment, ne pas hésiter à doubler la vitesse par rapport à la focale. Se stabiliser au maximum pour le déclenchement : objectif/boitier reposant sur la paume gauche, coudes plaqués au corps, apnée pendant le déclenchement, appuyer sur le déclencheur avec le gras de la phalange. Si avec ça c'est encore flou, faut faire du yoga.
Je confirme ça marche, voir mon fil "premier essai" :ERIR :ERIR :ERIR
Posté par: Annelle le 26 juin 2016 à 10h35
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Posté par: Jc le 26 juin 2016 à 10h48
Après elle n'est pas intangible et dépend d'autres facteurs. Ta forme physique par exemple, perso il y a des jours où je peux descendre au 8ème, d'autres où ce n'est pas possible. Ta technique également, coudes collés au corps, tu souffles et juste avant de reprendre ta respiration tu as une fraction de seconde "calme", mais ça dépend des conditions de prise de vue car on n'a pas toujours le temps...
Bref il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer notre stabilité.
Posté par: Annelle le 26 juin 2016 à 11h06
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Posté par: Julius le 26 juin 2016 à 14h11
En numérique avec le fuji, tu dois déjà multiplier la focale par 1,5 donc un 35mm vaut un 50mm ;)
Ensuite, plus il y a de pixels sur un capteur, plus la vitesse de sécurité doit être importante car le risque de bouger est plus important.
La stabilisation permet d'abaisser cette vitesse de quelques crans ;)
Posté par: M Poulpe le 26 juin 2016 à 22h36
Et dans le cas d'une optique stabilisée, comme mon 18-135mn qui est assez lourd? La même règle est à appliquer? Et question sans doute très idiote de newby : je croyais que la vitesse devait s'adapter à l'ouverture, il vaut dont mieux la caler sur la longueur de focale? Je suis perdue là....Sauf erreur ton objectif a un stabilisateur. Ça permet de rester net avec un temps d'exposition plus long. Sur le 18-55 je dirais qu'on gagne deux stops.
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Posté par: Annelle le 26 juin 2016 à 22h44
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Posté par: Chbib le 27 juin 2016 à 07h48
Tu ne la passe à ON uniquement si tu sais que tu en as besoin : vitesse trop lente / rapport aux la focale que tu as choisi pour ton cadrage. En effet, car :
- la stabilisation toujours sur ON consomme de la batterie
- si tu es à vitesse assez importante (supérieur au 1/200) par exemple, la stabilisation a plutôt tendance à provoquer une perte de netteté
Posté par: donitram le 27 juin 2016 à 07h54
Posté par: Annelle le 27 juin 2016 à 08h27
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Posté par: Chbib le 27 juin 2016 à 13h03
@ Chbib, cela ne concerne que ce zoom ?De mémoire, cela concerne toutes les stabilisations. Il vaut mieux couper la stabilisation si l'on ne sent sert pas.
Perso, je la coupe pour éviter de pomper la batterie et je la remets quand j'y pense, c'est-à-dire quand je me rends compte que ma photo est floue car la stab n'était pas activée et que j'étais à vitesse lente :SI
Cette info se retrouve un peu partout. A mon avis, c'est plus les pinailleurs qui rencontre ce pb de netteté :FU. En revanche, on gagne franchement en autonomie.
Il me semble avoir lu la même chose quand j'étais chez Nikon, mais maintenant, ça fait un bout de temps que je suis chez Fuji, alors, je n'ai pas suivi les forums Nikon depuis un bon moment !
Posté par: Julius le 27 juin 2016 à 14h57
Vu comme ça, ça ne doit pas être très compliqué à mettre en place dans un firmware, non ?
Posté par: didiergm le 27 juin 2016 à 16h29
Quand j'étais encore chez Nikon, je me souviens d'une discussion dont le consensus avait été "jamais de stab si la vitesse est supérieure au 1/500è" . Apparemment sur Fuji tu conseilles 1/200, j'en prends note.
Posté par: Chbib le 27 juin 2016 à 17h47
Quand j'étais encore chez Nikon, je me souviens d'une discussion dont le consensus avait été "jamais de stab si la vitesse est supérieure au 1/500è" . Apparemment sur Fuji tu conseilles 1/200, j'en prends note.Ca dépend de la focale. Sur le 18-135, je suis souvent à 18 quand même et 1/200 est vraiment très largement suffisant pour être net sans stabilisation. Effectivement, si la stab est activée, il faut attendre qu'elle soit active pour prendre la photo !
Posté par: donitram le 27 juin 2016 à 19h06
Posté par: Adoubeur le 27 juin 2016 à 19h09
Posté par: Jc le 29 juin 2016 à 20h45
J'aime bien la frustration, c'est la mère de tous les progrès.
Je ne sais même pas si elle est activée sur le 55 - 200 ^_^