Posté par: Julius le 05 décembre 2016 à 15h21
Posté par: Gim le 05 décembre 2016 à 15h32
Posté par: JFL le 05 décembre 2016 à 15h37
Posté par: JFL le 05 décembre 2016 à 18h02
Posté par: PHILGOOD le 05 décembre 2016 à 19h13
Amicalement,
Philgood 😊
Posté par: AxelThailand le 06 décembre 2016 à 11h53
1: STD, Dynamique Auto, BdB Auto, lumière -1, ombre -1, couleur -1, detail +3, bruit -2
2: CC, Dynamique Auto, BdB Auto, lumière -1, ombre -1, couleur -1, detail +3, bruit -2
3: Ns, Dynamique Auto, BdB Auto, lumière -1, ombre -1, couleur -1, detail +3, bruit -2
4: Ay, Dynamique Auto, BdB Auto, lumière +1, ombre +2, couleur 0, detail +3, bruit -3
5: Velvia, Dynamique Auto, BdB Auto, lumière -1, ombre -1, couleur -2, detail +3, bruit -2
6: Nh, Dynamique Auto, BdB Auto, lumière -1, ombre -1, couleur -1, detail +3, bruit -2
Donc en fait, ils sont quasi tous aux mêmes valeurs de base, mais j'utilise le menu Q pour changer à la volée certains paramètres en fonction de la situation.
Posté par: christac le 06 décembre 2016 à 12h12
Posté par: PHILGOOD le 06 décembre 2016 à 13h23
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: mchris le 06 décembre 2016 à 16h14
SIMULATIONS DE FILM et abréviation dans les options de menu
PROVIA / Standard STD
VELVIA / VIVE V
ASTIA / DOUX S SOFT
Classic Chrome Cc
PRO Neg. Hi Nh portrait avec contraste un peu amélioré (slightly enhanced contrast)
PRO Neg. Std (*) Ns portrait avec dégradés et tons de peau doux (Soft gradations and skin tones)
ACROS A ( STD / Ye / R / G ) Standard ou Filtre Jaune / Rouge / Vert
MONOCHROME B ( STD / Ye / R / G ) "
SEPIA Sepia
AUTRES PARAMETRES
en français en anglais
--------------------------------------------------------------------------------
Effet de Grain Grain Effect
Plage Dynamique DR DYNAMIC RANGE (AUTO / DR100 / DR200 / DR400)
Balance des Blancs BdB White balance WB
Ton Lumière Highlight Tone
Ton Ombre Shadow Tone
Couleur Color
Detail (netteté) SHARPNESS
Reduction du Bruit NOISE REDUCTION NR
Longue Expo RB LONG EXPOSURE NR
ESPACE COULEUR COLOR SPACE
CONFIGURATION PIXEL PIXEL MAPPING
(*) PRO Neg. ("Professional Color Negative Film Mode") Simulation du film négatif couleur à grain extra fin Fujicolor PRO 160 NS PROFESSIONAL
Posté par: PHILGOOD le 06 décembre 2016 à 22h16
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: christac le 06 décembre 2016 à 23h12
Posté par: JFL le 06 décembre 2016 à 23h19
une partie de la création photo peut etre oui !
mais chacun prend son plaisir photographique où il le souhaite
j'expliquais justement à un ami qui grognait sur certains tofographes "représentatifs" et qui me relatait que du temps de l'argentique il y avait pas loin d'1/3 des personnes qui ne revenaient jamais chercher leurs tirages que mm le simple fait de se mettre dans un état d'etre pour aller prendre des photos est bien et un plaisir en soi, même si il est sur que du coup, le partage et l'échange sur la passion photo avec ce type de photographes reste limité !
;-)
Désolé j'ai rien compris... :SI
Posté par: christac le 06 décembre 2016 à 23h21
c'est après que j'ai laché.....
Posté par: JFL le 06 décembre 2016 à 23h29
Posté par: jlb15 le 07 décembre 2016 à 00h02
Posté par: AxelThailand le 07 décembre 2016 à 01h15
Posté par: JFL le 07 décembre 2016 à 13h14
Posté par: PHILGOOD le 07 décembre 2016 à 21h33
Bon c'est bien tout ça, mais alors les gars, c'est quoi vos réglages à vous (cf titre du sujet) ? Parce que comme je le disais, perso je cherche encore, je tâtonne, et donc curieux de savoir quel sont les votres :TTC
Tu as raison Alex, moi aussi j'aimerais bien avoir des Infos pour les bons réglages qui vont bien sur le XT2, car j'aurais bientôt le mien :MERCI
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: christac le 07 décembre 2016 à 21h42
selon les situations les réglages seront à changer.
vous devez aussi faire vos propres test.
Posté par: Yoyo_fr le 08 décembre 2016 à 09h52
Donc, se placer en manu sur l'iso correspondant au DR max que l'on désire et régler le DR sur sa valeur. Ensuite, lorsqu'on descend les valeurs d'iso (je ne suis jamais en iso auto), celle du DR est limitée automatiquement par le boitier (passage en surbrillance jaune). Fonctionnement DR identique à son mode auto, mais avec les valeurs diaf ET vitesse affichées en continu.
Posté par: Yoyo_fr le 08 décembre 2016 à 10h20
Aperçu de l'effet d'image sur oui (hors studio).
Luminosité EVF sur auto.
Simulation de film sur Provia standard.
HTone sur -2
STone sur -2 également.
C'est sur ces réglages que je trouve mon viseur au plus proche de la prise de vue... en raw (bien sur, ces réglages n’influes pas sur le raw lui même, uniquement sur le rendu viseur... et le jpg si utilisé).
Posté par: PHILGOOD le 08 décembre 2016 à 10h23
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: JFL le 08 décembre 2016 à 10h38
ne pas oublier qu'il ne peut y avoir qu'un réglage universel.
selon les situations les réglages seront à changer.
vous devez aussi faire vos propres test.
Affirmatoir ;D
Posté par: christac le 08 décembre 2016 à 10h39
Posté par: Yoyo_fr le 08 décembre 2016 à 10h50
pour apprendre: DR = ?Dynamique range. Il sert à augmenter artificiellement la dynamique du capteur qui diminue naturellement avec la montée en iso. La courbe en S est ainsi légèrement aplatie sur ses extrêmes (hautes & basses lumières). Mais la dynamique du capteur n'étant pas réellement étendue, cela engendre d'autres problèmes, c'est pourquoi je me limite à un DR 200 (utilisable à partir de 400 iso).
Posté par: PHILGOOD le 08 décembre 2016 à 11h16
D'avance merci,
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Gregor Dawdle le 09 décembre 2016 à 12h36
voici mes quelques réglages perso, non définitifs et en test :
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/8d06986797ab252efc82d7a57e1ddc8e.jpg)
-Barillet vitesse : manuel non verouillé (me sers de l'échelle comme cellule) avec barillet IL sur C.
ISO auto + auto ISO perso accessible depuis FN5 mais la plupart du temps en manuel verouillé et changement selon les situations
Molette AF :
sur M et prefocus via la touche AF-L
ou
sur AF-S et utilisation
-FN3 pour le mode AF
-FN4 pour détection visage ON/OFF
-FN6 pour le reglage à la volée de la taille de la zone de MAP
paramètres drive-einstellung via 2 pressions du bouton menu
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/70bf90835e246eacd2152f8cdd3eb424.jpg)
AE-L pour un RAW on/off à la volée
touche FN1 (la moins accessible lors des PDV) pour la connexion avec un périphérique en wifi et visualisation/traitement basique/partage simplifié
me manque un accès facile au boost On/off
et un le grain dans le menuQ
tout ça va évoluer au grès de ma prise en main, et je suis preneur de vos paramètres aussi pour de nouvelles idées et d'autres trucs desquels je passe à côté.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/c00f2eaf9029b355b306702feb036758.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/722251e385c758fd1686496aa8089a9a.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/ad3f4399b45cb76a1e3d708e0dc83b27.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/4a677da80c9f95e23c335298a7b9ae24.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/ce73f1f8bff5fbf010c321305a105af4.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/d04ce4d28b0e5a9a8869c1d4e3ef12ed.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/c2b53f541f80e26fe4c482c4c02c2d05.jpg)
Posté par: PHILGOOD le 09 décembre 2016 à 12h49
hello
voici mes quelques réglages perso, non définitifs et en test :
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/8d06986797ab252efc82d7a57e1ddc8e.jpg)
-Barillet vitesse : manuel non verouillé (me sers de l'échelle comme cellule) avec barillet IL sur C.
ISO auto + auto ISO perso accessible depuis FN5 mais la plupart du temps en manuel verouillé et changement selon les situations
Molette AF :
sur M et prefocus via la touche AF-L
ou
sur AF-S et utilisation
-FN3 pour le mode AF
-FN4 pour détection visage ON/OFF
-FN6 pour le reglage à la volée de la taille de la zone de MAP
paramètres drive-einstellung via 2 pressions du bouton menu
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/70bf90835e246eacd2152f8cdd3eb424.jpg)
AE-L pour un RAW on/off à la volée
touche FN1 (la moins accessible lors des PDV) pour la connexion avec un périphérique en wifi et visualisation/traitement basique/partage simplifié
me manque un accès facile au boost On/off
et un le grain dans le menuQ
tout ça va évoluer au grès de ma prise en main, et je suis preneur de vos paramètres aussi pour de nouvelles idées et d'autres trucs desquels je passe à côté.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/c00f2eaf9029b355b306702feb036758.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/722251e385c758fd1686496aa8089a9a.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/ad3f4399b45cb76a1e3d708e0dc83b27.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/4a677da80c9f95e23c335298a7b9ae24.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/ce73f1f8bff5fbf010c321305a105af4.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/d04ce4d28b0e5a9a8869c1d4e3ef12ed.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/c2b53f541f80e26fe4c482c4c02c2d05.jpg)
SUPER !!! Merci beaucoup Gregor pour le partage, et en image en plus, cool ! Hâte d'avoir mon XT2 +++
De plus, je constate que tu as été dans la même démarche que moi : XT2 + 18 f2 + 35 ( moi je prendrais plutôt le f2 pour RWR ) >>>
As tu déjà constaté un réel Gain sur tes rendus Images avec tes réglages perso. par rapport aux réglages de base (Usine) ???
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Gregor Dawdle le 09 décembre 2016 à 13h13
avec plaisir pour le partage, c'est le sens du forum, et je suis sûr que je vais changer certains de ces réglages, en vous lisant ^^
le 18 et 35 1.4 datent de mon X-Pro1, et j'ai donc comme avant en argentique, deux boîtier avec chacun leur focale fixe. Mais je zieute la dispo du 16 WR chez mon revendeur... le 18 sera alors certainement de trop.
Le 35 f2 est, semble-t-il, un très bon choix
Je n'ai le T2 que depuis peu, pour le moment pas eu l'occasion de tester l'ensemble en situation. Mais les réglages C1-C7 sont déjà un peu éprouvés d'avec le X-Pro, même s'il n'existe pour lui, ni simulation Chrome, ni Acros.
Mais, les réglages d'usine... heu... je ne sais même plus comment ils étaient
Posté par: PHILGOOD le 09 décembre 2016 à 13h33
Moi ce que j'aimerais bien dans le future, c'est que Fuji sorte un 18 F2 RWR, ce serait parfait pour mon utilisation !...
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Chbib le 09 décembre 2016 à 14h13
Gregor, peux-tu préciser à quoi tu destines tes réglages perso C1 à C7 ?
Ton réglage C2 me semble un peu trop contraster. J'ai un réglage approchant pour faire du N&B contrasté en photo de rue mais je ne mets jamais les H-Tone aussi haut. C'est soit 0 soit +1. En revanche, S-Tone à +2. Et la netteté à +3 m'avais posé quelque soucis sur des dégradés dans le ciel. Je suis plutôt à +1 éventuellement à +2 mais jamais à +3.
Posté par: Chbib le 09 décembre 2016 à 14h17
Citer
Après, tout dépend de ce que tu photographies et de ce que tu aimes comme rendu.
En couleur, j'utilise le Pro Neg Hi et la simulation Across sur le XP2 et le monochrome sur mon XT1 (il a pas la simulation Across).
Ensuite, je fais plus de N&B que de couleur.
En couleur, j'ai donc du pro Neg Hi mais aussi un réglage Astia pour les portraits.
En N&B, j'ai 5 réglages. Un pour les portraits avec filtre vert et NETT en négatif.
Un standard passe partout.
Un filtre rouge avec NETT à +1 (sur XT1) et +2 (sur XP2 qui n'a pas la même échelle de réglage).
Un pareil mais en boostant très peu les HL et beaucoup plus les BL (en jouant en positif sur les réglages S-Tone et H-Tone). Et le même avec filtre rouge en plus.
Je suis en négatif partout pour NR.
A part le portrait, je suis en DR auto.
Je suis également en ISO auto avec trois réglages que j'appelle en fonction de l'objectif que je monte sur le boîtier de manière à assurer une vitesse mini de sécurité correcte.
J'espère que ça t'aidera pour créer tes propres réglages.
Posté par: Chbib le 09 décembre 2016 à 14h29
Citer
C1 = réglage standard passe-partout :
simualtion de film = std
H-Tone, S-Tone = 0
NETT = 0, COUL = 0, DR = Auto
Après, C2 à C7, il y a les éléments suivants :
C2 = N&B hard (assez proche des réglages de Fred26 juste avant avec le filtre rouge
C3 = N&B doux pour portrait avec filtre vert + divers ajustement
C4 = N&B pour le paysage avec dynamique normale (éclairage pas trop dur)
C5 = N&B pour paysage avec dynamique importante
C6 = Velvia paysage avec dynamique normale et lumière pas trop dure.
C7 = Velvia paysage avec dynamique importante (-> pour photo en pleine journée)
Depuis, sur le X-Pro2, ils ont évolué de la manière suivante :
C1 = réglage standard passe-partout : simulation de film = Pro Neg Hi, H-Tone=0, S-Tone = 0, NETT = 0, COUL = 0, DR = Auto
Après, C2 à C7, il y a les éléments suivants :
C2 = N&B hard : Simulation de film : ACROSS + R, H-Tone +1, S-Tone +3, NETT +1, DR Auto
C3 = N&B doux pour portrait : ACROSS + G, H-Tone -1, S-Tone -1, NETT -1, DR Auto
C4 = N&B pour le paysage avec dynamique normale (éclairage pas trop dur) : ACROSS, H-Tone 0, S-Tone +2, NETT +1, DR Auto
C5 = N&B pour paysage avec dynamique importante : ACROSS, H-Tone -2, S-Tone -1, NETT +1, DR Auto
C6 = Velvia paysage avec dynamique normale et lumière pas trop dure : Velvia, H-Tone 0, S-Tone +1, NETT +1, DR Auto
C7 = Velvia paysage avec dynamique importante (-> pour photo en pleine journée) : Velvia, H-Tone -2, S-Tone -1, NETT +1, DR Auto.
Voilà. Sinon, RAF sur carte n°1 et JPG sur carte n°2. Je ne touche pas aux réglages de couleurs.
Posté par: Gregor Dawdle le 09 décembre 2016 à 14h54
ça donne des trucs à essayer !
Je n'ai pas de destination ultra spécifique à mes réglages.
Mais 4 me suffiraient. 2 nb, 2 couleurs.
Le C2 est en effet très contrasté :
j'ai eu ma periode argentique Tri-X exposé en 400 ou 800 et développement dans ma cuisine. Avec un rendu contrasté et avec une gamme de gris peu étendue. Donc j'ai forcément un réglage un peu "punchy & hard".
Je l'ai juste transposé du XP1 qui n'avait pas autant d'amplitude dans les réglages HL et SH. On va de -2 à +2. J'ai simplement pensé qu'ils avaient étiré le réglage pour le rendre plus fin. Mais si en effet ils ont étendu l'échelle, ça doit être encore plus contrasté. Je vais prendre ton réglages en C3 et comparer.
En principe, là j'ai un peu régler comme suit : un BW portrait, un BW punchy extérieur contrasté, un BW incertain en intérieur. Pour les couleurs, j'en faisais très peu voire jamais auparavant. Un rendu Chrome me va, et après je règle manuellement selon la situation.
Par contre, je ne pige pas qu'ils n'aient pas été foutu de mettre les rendu "filtres avancés" (toy etc...) au même niveau que les simulations de films. Pfff. Ils doivent se faire parfois des noeuds aux cerveaux les gars. Et un petit tour dans le menu, et certaines limitations du "My" menu le confirment...
Posté par: Gim le 10 décembre 2016 à 12h37
Avec le réglage DR en auto, on perd l'info diaf ET vitesse en continu (il faut appuyer à mi-course sur le déclencheur pour avoir les 2).Mais par contre, si tu veux profiter du DR200, tu dois te mettre en 400ISO en manuel. Et du coup tu es toujours en 400ISO, même si pour certaines prises de vues le DR100 - 200ISO suffit, non?
Donc, se placer en manu sur l'iso correspondant au DR max que l'on désire et régler le DR sur sa valeur. Ensuite, lorsqu'on descend les valeurs d'iso (je ne suis jamais en iso auto), celle du DR est limitée automatiquement par le boitier (passage en surbrillance jaune). Fonctionnement DR identique à son mode auto, mais avec les valeurs diaf ET vitesse affichées en continu.
Posté par: Yoyo_fr le 12 décembre 2016 à 10h31
Mais par contre, si tu veux profiter du DR200, tu dois te mettre en 400ISO en manuel. Et du coup tu es toujours en 400ISO, même si pour certaines prises de vues le DR100 - 200ISO suffit, non?
C'est exact, c'est pourquoi je règle le DR sur 200, et je ne suis que très très très rarement en iso auto, donc à 200 iso, le DR est bien à 100 (forcé par le boitier).
Mais,
1) avoir les infos diaf ET vitesse en permanence est pour moi incontournable et devoir appuyer à mi course le déclencheur pour les avoir est trop contraignant en termes de réactivité et concentration. En raw, seuls les réglages diaf, vitesse et iso font la photo... Impensable de ne pas avoir ces infos en continu.
2) le DR ne joue que sur les jpeg (et la visée?), et je shoot en raw 80% du temps et en raw + jpg le reste du temps... Donc le DR n'influe sur mes photos que moins de 20% du temps, et un mauvais DR ? si mauvais DR il peut y avoir...
Posté par: Julius le 12 décembre 2016 à 10h41
C'est exact, c'est pourquoi je règle le DR sur 200, et je ne suis que très très très rarement en iso auto, donc à 200 iso, le DR est bien à 100 (forcé par le boitier).
Mais,
1) avoir les infos diaf ET vitesse en permanence est pour moi incontournable et devoir appuyer à mi course le déclencheur pour les avoir est trop contraignant en termes de réactivité et concentration. En raw, seuls les réglages diaf, vitesse et iso font la photo... Impensable de ne pas avoir ces infos en continu.
2) le DR ne joue que sur les jpeg (et la visée?), et je shoot en raw 80% du temps et en raw + jpg le reste du temps... Donc le DR n'influe sur mes photos que moins de 20% du temps, et un mauvais DR ? si mauvais DR il peut y avoir...
attention avec le DR et la prise de vue en RAF, ton logiciel ne vas pas traiter le RAF, tu vas donc avoir tes photos sous ex (DR c'est plus ou moins uen prise de vue sous ex rattrapé par une courbe pour étendre la dynamique du film).
Pour la visée, ça dépend si tu as activé ou non la visualisation de l'impact des réglages sur ton appareil ;)
Quand à la visualisation en continue des infos de prise de vue, je ne vois pas ce que ça change pour la prise de vue en RAF ? En général, je me cale sur un diaph au début d'une série, et mon boitier me gère vitesse et ISO en fonction des paramètres que j'ai rentré dans les iso auto (ISO max/min et vitesse min avant de varier les isos) par contre j'ai toujours l'histogramme d'affiché pour caler mon expo et pourtant je ne fais quasiment jamais de RAF ;)
Posté par: PHILGOOD le 12 décembre 2016 à 12h00
D'avance merci de vos réponses,
Amicalement,
Philgood : Bientôt, très bientôt Fujiste ... :) ;) :)
Posté par: Yoyo_fr le 12 décembre 2016 à 12h33
attention avec le DR et la prise de vue en RAF, ton logiciel ne vas pas traiter le RAF, tu vas donc avoir tes photos sous ex (DR c'est plus ou moins uen prise de vue sous ex rattrapé par une courbe pour étendre la dynamique du film).
Pour la visée, ça dépend si tu as activé ou non la visualisation de l'impact des réglages sur ton appareil ;)
Quand à la visualisation en continue des infos de prise de vue, je ne vois pas ce que ça change pour la prise de vue en RAF ? En général, je me cale sur un diaph au début d'une série, et mon boitier me gère vitesse et ISO en fonction des paramètres que j'ai rentré dans les iso auto (ISO max/min et vitesse min avant de varier les isos) par contre j'ai toujours l'histogramme d'affiché pour caler mon expo et pourtant je ne fais quasiment jamais de RAF ;)
1) J'utilise Lightroom et je n'ai aucun problème de sou- ex en raf quelque soit la position du DR. Normal, ce dernier n'influe que sur les jpg.
2) Si tu es en DR auto, tu n'as aucune info diaf et vitesse dans le viseur tant que tu n'appuies pas sur le déclencheur à mi course, même en calant le diaf en manu (tout du moins, il en est ainsi sur mon X-T2). Par contre avec un DF en manu, les infos sont TOUJOURS présentes. Revers de la médaille, en iso auto le boitier se cale au mini sur l'iso correspondant au DR déclaré en manu (mais est-ce mauvais?).
L'histogramme ne suffit pas pour moi, diaf pour profondeur de champ et vitesse pour flou, indispensables l’œil collé au viseur et en direct live.
3) Bien sur je suis toujours avec visualisation activée, sauf aux flashs.
Posté par: Gim le 12 décembre 2016 à 12h40
J'ai donc comparé le DR auto et le DR 100. Visuellement, très très peu de différence. En comparant les histogrammes, j'ai constaté qu'en DR 100 j'ai des pointes à l'extrême droite, qui sont éliminées en partie avec le DR auto, donc un peu moins de cramage. Dans les zones d'ombres, je n'ai pas vu de différences significatives, mais dans tous les cas les détails étaient encore visibles.
Donc pour ma part, en réglage de base C1 j'ai mis:
DR, ISO et WB en auto.
Simulation film en Astia
NR, H tone, S tone et color sur 0
Sharp en +1
Ceci devrait me convenir dans la majorité des cas.
Pour du paysage, en C2, les changements par rapport à ci-dessus:
Silmulation film Velvia, S tone -1 et Sharp +2
Posté par: PHILGOOD le 12 décembre 2016 à 12h47
Oup's, j'essayes de suivre, mais j'ai dû louper quelque chose car, s'il me semble que RAF est une abréviation de RAW Fuji ( j'espère ne pas me tromper ? ), en revanche, pourriez vous m'expliquer à quoi correspond DR ( Dynamique Range peut être ) sur les Fuji,et, en quoi est si important et joue sur les prises de vues , qu'avons nous à y gagner à changer la valeur du DR ou si on le laisse à 0 est ce grave ???
D'avance merci de vos réponses,
Amicalement,
Philgood : Bientôt, très bientôt Fujiste ... :) ;) :)
:HE, personne ???
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Gim le 12 décembre 2016 à 12h51
:HE, personne ???Le RAF est effectivement le RAW de Fuji.
Amicalement,
Philgood ... :)
Quant au DR, j'ai expliqué la différence entre le Auto et le 100 juste avant. Simplement qu'en auto, faut accepter que les ISO montent à 400 ;)
Posté par: PHILGOOD le 12 décembre 2016 à 13h00
Le RAF est effectivement le RAW de Fuji.
Quant au DR, j'ai expliqué la différence entre le Auto et le 100 juste avant. Simplement qu'en auto, faut accepter que les ISO montent à 400 ;)
Merci de ta réponse Gim,
Si quelqu'un à des images pour comparer DR Auto et DR 100, cela permettrait de se rendre compte vraiment de la différence et du Gain apporté ?!
D'avance merci,
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Julius le 12 décembre 2016 à 13h16
Dynamique range. Il sert à augmenter artificiellement la dynamique du capteur qui diminue naturellement avec la montée en iso. La courbe en S est ainsi légèrement aplatie sur ses extrêmes (hautes & basses lumières). Mais la dynamique du capteur n'étant pas réellement étendue, cela engendre d'autres problèmes, c'est pourquoi je me limite à un DR 200 (utilisable à partir de 400 iso).
tu avais l'info un peu plus tôt ;)
Posté par: PHILGOOD le 12 décembre 2016 à 13h36
tu avais l'info un peu plus tôt ;)
Merci à toi aussi Julius,
Je ferais des essaies lorsque j'aurais ( très bientôt ) mon XT2, et que je commencerais à me familiariser avec l'interface qui m'a l'air plus compliquée et moins fluide que sur les Canon ...
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: PHILGOOD le 14 décembre 2016 à 10h45
Etant nouveau heureux possesseur depuis hier après midi d'un Fuji XT2 + 35 f2R WR, j'ai fais quelques essaies ( et Navigué beaucoup dans les menus et sous menus ), et entre autre 2,3 portraits de ma dulcinée. après les avoir importés dans LR ( uniquement les Jpeg car ma version de LR ne prends pas en compte les Raf ?! ) je m'aperçois sur les images que la netteté est vraiment très, trop accentuée ! Les cheveux sont trop nette . Ou puis je , dans quel réglage, baisser cette accentuation sans que cela n'impact la netteté globale de l'image ???
D'avance merci de vos réponses,
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: AxelThailand le 14 décembre 2016 à 10h48
Posté par: PHILGOOD le 14 décembre 2016 à 10h54
Il faut que tu réduises le paramètre DETAIL jusqu'à la valeur qui te convient ;)
Est ce que c'est le Paramètre indiqué : " Sharp " ? Et, est ce que cela va influer uniquement sur les détails Fins ou aussi sur l'ensemble de l'image ( Netteté réduite ) ???
Merci d'avance de ta réponse AlexThailande.
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Chicco le 14 décembre 2016 à 11h39
Posté par: PHILGOOD le 14 décembre 2016 à 12h54
Ben ce réglage boîtier va influencer la netteté globale de l'image. Si tu veux une accentuation sélective tu peux le faire dans LR en utilisant la fonction masquage du panneau netteté. dans ce cas, et partant d'un jpg il vaut mieux régler le paramètre 'sharp' de ton boîtier à zéro voire -1 ou -2.
Merci Alex,
Je vais me prévoir un Fn ou C Peso spécial Portrait avec un Sharp diminué effectivement à -1 , -2, et -3 pour voir ...
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: Chicco le 14 décembre 2016 à 13h08
Alex :ROUL
Posté par: PHILGOOD le 14 décembre 2016 à 13h45
De rien
Alex :ROUL
Au fait, le monde est petit, on a parlé de toi avec un de mes amis qui habite Chiang mai ( un passionné de Photos qui m'envie pour le XT2 ... ), il te connais sur ce Forum ou de part ton Blog ;)
Amicalement,
Philgood ... :)
Posté par: Chicco le 14 décembre 2016 à 13h49
Posté par: boudiou le 14 décembre 2016 à 13h59
Il a toujours pas réalisé !!! :PP nous sommes dans la confusion, mais personne ici est Schizophrène.... :ROUL
moi je dirais arrêtez de partager vos réglages......et partagez vos identités :o
Posté par: AxelThailand le 14 décembre 2016 à 16h18
PHILGOOD, autrement pour un portrait, faut que tu règles le paramètre DETAIL (ou SHARP, ton boitier est en anglais?) de facon à avoir la quantité d'accentuation voulue sur ton sujet, et pour le reste de la photo, tu choisis une grande ouverture et ainsi tu auras un joli bokeh sur le reste de ton image ;)
Perso, je ne pense pas connaitre de passionné de photo sur Chiang Mai, si lui me connait qu'il n'hésite pas à se signaler :TTC
Axel
Posté par: PHILGOOD le 14 décembre 2016 à 18h17
Pour le Gars de Chiang mai, je t'enverrais un MP.
Pour les réglages, je vais découvrir tout ça au fur et à mesure et à force de faire des test je trouverais sûrement mon bonheur !...
Amicalement,
Philgood :)
Posté par: bzighila le 15 février 2017 à 09h22
cordialement et merci
Posté par: AlbertLeVert le 15 février 2017 à 09h25
bonjours,heureux possesseur du xt2 j ai suivi ce fils depuis le début avec intérêt et je remercie tous les participants , j aimerais avoir quelques retour sur vos réglage du xt2 qui est pas évident pour moi ancien nikoniste , et ayant le 18-55mm du kit j aimerais avoir une focale fixe j hésite entre le 35mm f2 et le 27mm f2 (le 23 f1.4 est hors de pris :1000 euros )je fais beaucoup d photo de rue paysage et portrait
cordialement et merci
C'est quelle optique la deuxième qui te fait hésiter, le 27mm F2.8 ou le 23mm F2?
Posté par: bzighila le 19 février 2017 à 12h38
Une autre question concernant le réglage je arrive pas à régler l'ouverture avec la molette.??
Une dernière pour la route,je suis en Rawl + jpeg avec mes deux cartes ,comment choisir par exemple la première pour les raw et la deuxième pour les jpeg
Merci d'avance
Cordialement
Posté par: Gim le 19 février 2017 à 12h58
Une autre question concernant le réglage je arrive pas à régler l'ouverture avec la molette.??C'est normal et c'est ce qui fait le charme de Fuji, l'ouverture se règle avec la bague de diaphragme, sauf le 27 mm qui n'en a pas.
Une dernière pour la route,je suis en Rawl + jpeg avec mes deux cartes ,comment choisir par exemple la première pour les raw et la deuxième pour les jpegMenu -> Icône clé à molette -> Enr. des réglages -> Ré. fente carte -> choisir RAW / JPEG ;)
Posté par: PHILGOOD le 19 février 2017 à 13h05
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: AlbertLeVert le 20 février 2017 à 08h08
Merci pour ta réponse, le 27mm,sachant que j ai x100s (avec 23mm f2 fix) . il est tout à fait possible que je prenne en sortie le x100s et xt2 ce qui me fait pencher pour le 35mm f2
Effectivement si tu as un X100S, le 27mm est peut-être un peu mois intéressent, et le 35mm a une focal plus éloigner et semble plus complémentaire, j’aurais tendance à te conforter dans ton choix.
Posté par: Gim le 20 février 2017 à 08h27
Merci pour ta réponse, le 27mm,sachant que j ai x100s (avec 23mm f2 fix) . il est tout à fait possible que je prenne en sortie le x100s et xt2 ce qui me fait pencher pour le 35mm fPour ma part, j'ai acheté le 27mm et vendu le X100T, car finalement, le X-T2 avec ce pancake, n'est pas beaucoup plus gros et ainsi je n'ai qu'un seul boîtier ;)
Posté par: AlbertLeVert le 20 février 2017 à 08h30
Posté par: bzighila le 24 février 2017 à 07h59
Posté par: bzighila le 24 février 2017 à 08h05
Posté par: Fujibob le 07 mars 2017 à 01h40
Et pourtant que vos conseils et exemples sont précieux, j'ai tant de paramètres à régler à la fois que je m'y perds complètement.
Bon je retourne à mon mode d'emploi et à mes interrogations. :SI
Bonne nuit à tous.
Bob
Posté par: PHILGOOD le 07 mars 2017 à 06h24
Alors les amis, plus de réglages a proposer ? Le fil semble s'endormir un peu.
Et pourtant que vos conseils et exemples sont précieux, j'ai tant de paramètres à régler à la fois que je m'y perds complètement.
Bon je retourne à mon mode d'emploi et à mes interrogations. :SI
Bonne nuit à tous.
Bob
Salut Fujibob,
Perso je n'ai pas le temps de perdre des heures dans la Doc., pour moi ces Menus sont vraiment le seul Loupé de chez Fuji (ce n'est que mon avis et qui donc n'engage que mois) ! C'est bien dommage que l'on ne puisse pas enregistrer des Réglages Perso directement quand on est dans le Menu de la Touche Q, ce serait tellement plus simple, plus pratique ! Alors pour le moment je fais mes réglages pour chaque Photo, ce qui n'est pas trop gênant vu que je ne fais presque que des Raf ...
Espérons que pour une prochaine MAJ ils améliorent cela, ou alors faudra t'il attendre un XT3 ?!...
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: Gim le 07 mars 2017 à 07h30
Comme je trouve asser logique que depuis le menu Q on ne puisse que corriger temporairement les paramètres, sans perdre les réglages de base, je trouve ça bien vu.
Comme quoi, les goûts et les couleurs ;)
Bonne journée à tous.
Posté par: Fujibob le 07 mars 2017 à 22h52
Hé oui, mon cœur est partagé aussi entre vos deux points de vue.
Pas facile, surtout que contrairement à Philgood je fais pas de raf pour l'instant, j'ai bien chargé Raw File Converter 2 mais c'est du chinois et déjà que j'ai pas trop de temps pour apprendre le mode d'emploi du XT2, alors le Rac :SI
Bon d'accord, j'insiste, mais si certains Fujistes plutôt orientés jpeg pouvaient m'indiquer quelques réglages en fonction de leurs images, ben, je serais preneur, merci d'avance.
Bob dit Robert :HE
Posté par: Chbib le 08 mars 2017 à 00h10
Posté par: Fujibob le 08 mars 2017 à 00h43
Avant de recevoir le xt2 j'avais bien lu tous les posts du sujet et, j'ai honte, en plus j'avais mis le tien en marque-pages. Bon, je vais tester tes réglages dès demain et je reviendrai te faire part de mon essai.
Bonne nuit.
Posté par: Chbib le 08 mars 2017 à 17h43
Posté par: JFL le 08 mars 2017 à 17h47
Posté par: Chbib le 08 mars 2017 à 17h53
Voici les miens : Priorité ouverture, ISO 640 ou ISO 3200 :ROUL
Posté par: Chicco le 08 mars 2017 à 19h46
Voici les miens : Priorité ouverture, ISO 640 ou ISO 3200 :ROUL
Oui, très bon choix !
Posté par: JFL le 08 mars 2017 à 19h49
Oui, très bon choix !
Merci mon père je savais que vous approuveriez :ROUL
Posté par: fred26 le 08 mars 2017 à 20h57
http://leblogphoto.net/2016/12/30/fujifilm-5-conseils-pour-magnifier-vos-portraits-avec-la-simulation-de-film-acros/
Posté par: Fujibob le 08 mars 2017 à 22h10
Je vais essayer de mettre mes nouveaux réglages d'ici demain. En particulier le réglage Velvia a légèrement évolué.
Yes !!! a demain... :TTC
Posté par: Chbib le 09 mars 2017 à 01h30
- C1 : Pour le tout venant. DR Auto, NR -1, Pro Neg Hi, H-Tone 0, S-Tone 0, Color 0, Sharp +1
- C2 : Noir et blanc tout venant. DR Auto, NR -1, Across, H-Tone 0, S-Tone 0, Sharp +1
- C3 : Noir et blanc contrasté. DR Auto, NR -2, Across+R, H-Tone 0, S-Tone 0, Sharp +2
- C4 : Noir et blanc très contrasté. DR Auto, NR -2, Across+R, H-Tone +1, S-Tone +2, Sharp +2
- C5 : Paysage. Dr Auto, NR -2, Velvia, H-Tone -1, S-Tone -1, Color -1, Sharp +2
- C6 : Noir et blanc portrait. DR Auto, NR -2, Across+G, H-Tone -1, S-Tone -2, Sharp 0
- C7 : Portrait couleur. DR Auto, NR -2, Astia, H-Tone -1, S-Tone -2, Color 0, Sharp 0
Après, il y a d'autres réglages qui sont ailleurs :
- Fn1 : Zone de mise au point
- Fn2 : Simulation cadre lumineux (uniquement pour le X-Pro2 en OVF)
- Fn3 : Photométrie
- Fn4 : Simulation de film
- Fn5 : Iso Auto
- Fn6 : AF
Pour l'AF, je suis quasiment toujours en AF Zone (plus grand carré), et taille de collimateur moyen. Je passe de temps en temps en AF Point unique + joystick.
Les AF-L et AE-L sont paramètres en ON/OFF. J'appuie, ça verrouille, je rappuie et ça déverrouille.
90% du temps je suis en priorité A (=réglage manuel de l'ouverture et barillet des vitesses sur A et généralement, en ISO Auto.
J'ai trois menu ISO Auto pré-réglé en fonction d'une vitesse mini (de sécurité) que j'appelle en fonction de la focale montée sur l'appareil.
Voilà, j'espère que à pourra t'aider. En particulier, ma principale modification concerne le C5 avec un réglage Velvia un peu moins outrancier qui me paraît plus proche (dans mon souvenir mais ça commence à dater) des vraies pelloches Velvia.
Autrement, le Pro-Neg-Hi permet également d'avoir un beau N&B a posteriori !
Posté par: AlbertLeVert le 09 mars 2017 à 07h50
Maintenait que j’ai deux slot SD je me suis dit que j’allais me remettre au jpeg et quand même avoir une sauvegarde RAW.
Mais je ne me suis pas encore lancer car il faut savoir comment réglé le boiter pour arriver a qqch, mais grâce aux explications détailler de tes réglage je vais avoir le courage d’essayer :M
Posté par: Chbib le 09 mars 2017 à 09h01
Posté par: Fujibob le 09 mars 2017 à 19h02
Que demander de plus :MERCI :MERCI :MERCI Chbib
Y a plus qu'à essayer et peaufiner selon les gouts.
J'espère que tu ne m'en voudras pas si je copie honteusement tes réglages surtout au début...
au fait, un peu HS mais sur un le topic général je pose une question sur la BdB du viseur (xt2). Si vous avez des remarques à ce sujet, n'hesitez pas à en parler. Un fil entier y est consacré sur le forum de DPreview...
Bob
Posté par: Chbib le 09 mars 2017 à 21h26
Après, il faut évidemment affiner selon ses goûts, ses envies et le style de photos que l'on fait, le type de lumière que l'on rencontre le plus souvent.
Un exemple comme ça permet de mieux comprendre comment s'articulent ces réglages et de trouver plus vite les siens.
Posté par: Giluk le 09 mars 2017 à 21h45
Posté par: Chbib le 09 mars 2017 à 23h53
J'ai intégralement et lamentablement pompé ces réglages... sauf le C2 que j'ai consacré à l'usage du flash, en mettant 200 isos fixe... et les autres réglages du standard.Tu sais, je n'irai pas à Aime faire le SAV !
J'utilise beaucoup le C5 (celui en Velvia) mais je me demande si je ne vais pas essayer de baisser encore un poil la saturation.
Posté par: Fujibob le 28 mars 2017 à 20h12
Voilà, j'y est mis le temps mais je pense en avoir (presque) fini avec mes réglages, largement inspirés des tiens.
Par contre, j'ai pas tout compris car lorsque j'éteins le xt-2 et que je le rallume c'est le dernier réglage utilisé, ex : c3, qui revient et qui s'appelle C Base3. Est ce normal ?
Que signifie Base dans ce cas là ? Hi-tone et S-tone doivent correspondre à Lumière et Ombre, tu confirmes ?
Comment faire pour qu'au démarrage ce soit le réglage du tout-venant, c'est à dire C1 qui revient en premier ?
Dur, dur pour s'y retrouver.
Merci d'avance
Posté par: Gregor Dawdle le 28 mars 2017 à 22h51
disons que tu as 3 pièces rondes dans la main :
une rouge
une verte
une bleue
et sur la table, tu as un emplacement prévu pour y placer une de ces pièces de couleur.
jusqu'ici ça va ?
sur cet emplacement, la base, tu y mets la pièce verte.
voilà, tu as le réglage vert en place. C2.
tu peux finalement décider d'y placer la pièce bleue, en remplacement de la verte. tu as donc appelé le réglage C3.
tu sors de ton salon et tu éteins la lumière. À ton retour tu rallumes.
Pourquoi voudrais-tu que la rouge (C1) soit à la place de C3 qui y était à ta sortie ?
voilà pour le dernier point de ta question.
Ensuite revenons sur la différence entre C1, C2, C3 et "base".
Comme expliqué précédemment tes pièces rondes ont des couleurs différentes.
Quand tu mets ta pièce rouge (C1) sur l'emplacement de la base, ton paramètre est C1.
Mais parce que tu peux jouer sur la variante de couleur de ta piece, tu peux la rendre moins rouge, orange voir jaune, ce réglage (temporaire puisqu'il ne correspond plus à la couleur initiale) s'appelle base.
Maintenant je veux bien l'aide des petits copains pour tenter d'être plus clairs encore, parce que je vais retourner à mon verre de rouge :P
Posté par: Fujibob le 28 mars 2017 à 23h12
Que les choses sont claires quand elles sont dites simplement.
Je pense avoir compris maintenant grace à tes images. Mais pour revenir à la sortie du salon, il aurait été bon, compte tenu de la quantité d’électronique qui gave le T2, qu'une option permette de revenir au menu de " base " quand on reprend l'appareil après l'avoir éteint. Pour les vieils étourdis comme moi, cela n'aurait pas été inutile. :SI
Amitiés Fujienne.
Posté par: Gregor Dawdle le 28 mars 2017 à 23h31
Tu peux tester, ne serait-ce que temporairement :
la touche avant du boîtier (celle qui vient se glisser sous le majeur gauche) attribuée aux réglages (désolé mais n'ayant plus ce boîtier je ne peux plus te donner la nomenclature exacte). Quand tu allumes ton boîtier et que tu le portes à l'œil, dans le même temps tu peux actionner cette touche puis un appui léger sur le déclencheur. Et hop, de mémoire, tu te retrouves avec le C1.
Posté par: Chbib le 29 mars 2017 à 00h09
S-tone = ombre et H-Tone = haute lumière.
Perso, sur mon XPro2, c'est le bouton de la vidéo qui est affecté à la sélection des réglages perso. Sinon, le menu Q + la molette arrière est rapide aussi.
Et pour répondre à Gregor, je ne pense pas que tu puisses directement affecter C1 a une touche de fonction. Tu ne peux affecter que la sélection de réglages perso.
Posté par: Gregor Dawdle le 29 mars 2017 à 00h18
en effet je parlais bien de la SELECTION des réglages perso et non d'un réglage en particulier.
Mais il suffit de régler le C1 avec les valeurs correspondantes au "tout venant" du point de vue de fujibob.
Une pression sur la touche attribué pour cette fonction et hop, le sélecteur est automatiquement sur le C1 et non sur le parametrage actuellement en cours. Ce qui n'est pas le même fonctionnement qu'avec les simulations de films. Mais là ça va devenir moins clair pour celui qui ne fait que lire sans essayer ^^
Posté par: Fujibob le 29 mars 2017 à 00h20
Je vais tester et la pratique me dira si cela me convient, en fait je crois que j'ai pas encore tout à fait assimilé qu'il fallait que je change toutes mes vieilles habitudes. Passer du M3 et autres appareils anciens au Xt2, c'est pas rien :TT :TT :TT
Posté par: Gregor Dawdle le 29 mars 2017 à 00h54
Ceci étant dit, tu pourrais tout à fait te contenter de ne paramétrer que le strict nécessaire dans un premier temps. Sur un ou deux boutons. Te dispenser de vouloir maîtriser la bête dès le départ et apprendre à l'utiliser peu à peu.
Parce qu'il n'y a pas plus frustrant de raté la belle milliseconde parce qu'on aurait bégayer sur le mauvais bouton au lieu de pointer, saisir l'expo, et déclencher.
Fujibob, n'oublies pas que toutes ses fonctions sont des outils d'aide à la pdv. Si leur utilisation devient une entrave, ça peut vite devenir gênant.
D'autant que dans ton cas, du passage d'un m3 à ce type de boîtier, à force de vouloir bien le régler, tu vas vite tomber sur des sortes d'incohérences inexplicables.
Je n'en citerai qu'une seule à titre d'exemple :
en mode AF+MF on peut ajuster la map lorsqu'on a le déclencheur à mi course grâce au focus peaking (de mémoire). C'est à dire qu'une fois la map faite en AF, on peut l'ajuster manuellement en conservant le déclencheur à mi course et en actionnant la bague de map sur l'objo.
en revanche, en mode MF, on a le focus peaking temps que l'on n'enclenche pas à mi course...
autrement dit, en MF, les gars de chez fuji nous refusent la possibilité de verrouiller la mesure d'expo (par le déclencheur à mi course) puis de régler la map après coup (puisqu'a ce moment là il on perd le focus peaking).
Oui, je sais que l'on peut utiliser la touche AE-L pour cela, etc... Mais perso, la contorsion des doigts quand les positions des boutons ne sont pas forcément adaptés à la morpho de chacun ou qu'ils sont parfois clairement mal disposés, n'est pas trop ma tasse de thé.
Et ils leurs aura fallu pratiquement 3 génération de boîtiers (gamme x100, pro et T) pour tenter de trouver une cohérence entre boîtiers.
Rien de plus frustrant que de passer d'un boîtier à un autre et de passer son temps à chercher du doigt le bouton qui va bien parce qu'il n'est pas positionner au même endroit...
(note à moi-même :
ce qui est dingue c'est qu'à force de voir la tournure de mes interventions sur les quelques topics, on va avoir l'impression que je n'aime pas fuji et que je troll. Et pourtant !....) :)
Posté par: Fujibob le 29 mars 2017 à 01h57
Je penses aussi comme toi qu'a trop vouloir bien faire je me suis un peu perdu dans les 332 pages du manuel + les topics du forum lus assidument.
Je vais simplifier, C1 tout venant, C2 paysage, C3 portrait, C4 portrait N/B et C5 Tout venant N/B sans trop me perdre dans les sous-menus et réglages non de base.
Rien qu'avec cela il y a dejà de quoi faire, le reste viendra avec le temps, la pratique et la lecture du forum.
Encore merci pour votre aide et bonne nuit
Robert
Posté par: christac le 29 mars 2017 à 09h55
je demande ça car j'ai le défaut de n'avoir rien réglé et souvent je tâtonne encore faute de temps pour pratiquer.
merci.
Posté par: Gregor Dawdle le 29 mars 2017 à 10h36
Par exemple :
de C1 à C3 je variais le contraste ou la dynamique pour du N&B,
de C4 à C6, pareil mais avec une simulation en classic chrome
et C7, soit pour un tout à zéro, soit une simulation douce en couleur.
Mais je me servais surtout des C en fonction soit de la lumière, soit en rapport à l'optique que j'y mettais.
En effet, entre un XF35, un Nikon Ai24, et un Zeiss sonnar 50, chacun ayant sa signature et son contraste particulier, je tendais à lisser les trop grandes différences de contrastes avec les pre-reglages.
Tout cela étant accessible via une touche de fonction et une autre touche me donnait accès aux simulations.
Ce qui faisait que je pouvais rapidement accéder à des préréglages de contrastes et dynamique, mais aller chercher à la volée, une simulation différente.
Posté par: AlbertLeVert le 05 avril 2017 à 14h53
Je me suis aussi remis à utiliser le mode semi-automatique, suite au même poste de Chbib
90% du temps je suis en priorité A (=réglage manuel de l'ouverture et barillet des vitesses sur A et généralement, en ISO Auto.J’ai fait des photos a un anniversaire ce week-end dans cette configuration, et presque toutes celle en intérieur sont bloqué au 1/60 et les ISO s’envole…
J’ai régler les ISO auto entre 200 et 12800 avec une limite en vitesse de 1/60
Je me retrouve avec des exif du genre F2.8 * 1/60 * 4000 ISO
Je ne trouve pas logique que le boitier n’ai pas augmenté la vitesse a par exemple 1/250 ou 1/500 pour diminuer la sensibilité.
Es ce que j’ai loupé qqch dans mes réglage ?
Es ce que vous avez constaté un comportement similaire ?
Posté par: Chbib le 05 avril 2017 à 16h16
Le fonctionnement est le suivant : il règle les iso au plus bas tout en assurant la vitesse minimale demandée (1/60 dans ton exemple). Quand il atteint les iso max demandés (12800 dans ton cas), il diminue la vitesse (affichage en rouge) et passe à 1/30 ou encore plus lent. Si tu voulais un temps de pose plus court (moins de lumière qui entre), ton appareil serait monté encore plus dans les iso.
Ou alors, prévoir un petit flash d'appoint dans des conditions sombres.
Posté par: AlbertLeVert le 05 avril 2017 à 16h33
Et le boiter a choisi comme réglage F2.8 * 1/60 * 4000 ISO
Je trouve bizarre que les ISO augmente avent la vitesse.
Si j'ai bien compris le boitier augment la vitesse que quand il arrive au maximum des ISO autoriser, je trouve pas très logique.
Posté par: jfrobs le 05 avril 2017 à 16h36
Mon réglage étais le suivant F2.8 / vitesse auto / ISO auto
Et le boiter a choisi comme réglage F2.8 * 1/60 * 4000 ISO
Je trouve bizarre que les ISO augmente avent la vitesse.
Si j'ai bien compris le boitier augment la vitesse que quand il arrive au maximum des ISO autoriser, je trouve pas très logique.
Contrairement aux réglages plus haut qui sont très bien mais pour moi le DR doit rester sur "100" et non sur" auto"....ça va vous éviter d'avoir des ISO qui monte pour un rien...
Posté par: Chbib le 05 avril 2017 à 23h43
Tu es à f/2.8, 1/60, iso 4000.
Pour avoir une expo équivalente avec une vitesse plus élevé, les iso seraient encore plus haut. Si tu doubles ta vitesse, tu doubles les iso. L'expo équivalente devient :
- f/2.8, 1/125, iso 8000
- f/2.8, 1/250, iso 16000
Ton seul problème, est le manque flagrant de lumière.
Pour que les iso soient plus bas, il faut que le couple diaphragme et vitesse laisse entrer plus de lumière :
- f/2.0, 1/60, iso 2000
- f/2.0, 1/30, iso 1000
AlbertLeVert, c'est plus clair ?
Posté par: AlbertLeVert le 06 avril 2017 à 07h49
j'ai inventé un problème...
:MERCI Chbib
Posté par: yanoche le 28 avril 2017 à 17h20
Posté par: Chbib le 28 avril 2017 à 17h38
Chbib, je me suis largement inspiré de tes régalages pour mon X-T20 (même processeur, même capteur que le X-t2) mais je me pose la question sur la plage dynamique que tu règles systématiquement sur "auto". Y a-t-il une raison à ce choix ?Je suis souvent en ISO Auto. Si tu es en mesure Multi, l'appareil détectera si ta scène est fortement contrastée et passera tout seul en DR 200 et ISO 400. Si tu préfères garder la main sur les ISO et/ou que tu préfères la mesure SPOT, tu peux régler toi même le DR.
Avec le DR, l'appareil passe à 400 ISO (pour le DR200) et 800 ISO (pour le DR400), sous expose de 1 ou deux IL puis remonte les ombres. La position DR100 correspond à un fonctionnement normal. Attention cependant, c'est une des seuls réglages JPG qui touche également les RAF qui se retrouvent alors sous-exposé. Certains logiciels savent lirent le DR dans le fichier RAF et ré-expose correctement le fichier en automatique mais ce n'est pas le cas de tous les logiciels.
Le DR Auto va juste alterner entre DR100 et DR200. Le mode DR400 ne peut s'atteindre que si tu le règles toi-même.
Posté par: Aquastro le 29 juin 2017 à 13h18
j'ai choisi Raw +fine jpeg , est ce que je peux avoir une photo en velvia et une en Accros ?
merci
Posté par: Chbib le 29 juin 2017 à 13h30
Posté par: Aquastro le 29 juin 2017 à 13h33
Posté par: christac le 29 juin 2017 à 13h48
Posté par: BenKi le 07 juillet 2017 à 10h31
J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut régler les H-tones, NR, etc. directement sur les simulations fuji ou on est obligé de passer par les "réglages perso" ?
En effet, j'apprécie choisir entre les différentes simulations avec le visuel que cela implique sur l'écran (j'ai donc programmé un raccourci) plutôt que de passer par les réglages perso sans forcément voir la différence du changement (je ne suis pas sur de me faire bien comprendre...)
Merci d'avance !!
Posté par: Chicco le 07 juillet 2017 à 10h34
Posté par: BenKi le 07 juillet 2017 à 10h50
Effectivement, c'est pas très clair ton histoire. Si tu souhaites modifier les simulations de film directement, la réponse est non. En tout cas dans le boîtier. Tu peux le faire à l'importation dans LR via les paramètres par défaut liés au boîtier.
Pas très clair, mais tu as compris. :-)
Ok, dommage. J'aurai bien voulu modifier les simulations de film directement. Va donc falloir que je le fasse via les "réglages perso".
Merci pour la réponse !
Posté par: Frankel le 07 juillet 2017 à 12h35
Pour moi, il est tout à fait possible de modifier les simulations directement via la touche Q.
Posté par: Chbib le 07 juillet 2017 à 16h41
Posté par: jlb15 le 07 juillet 2017 à 23h24
C'est des paramètres différents. Tu peux regrouper ces reglages dans un réglage perso Cx ou les modifier temporairement à partir du menu Q.Oui, c'est bien cela
Posté par: Fabi1 le 18 juillet 2017 à 09h41
1 en intérieur avec un 23F2 (sans flash) avec un minimum de bruit. Dois je jouer sur la plage dynamique, le détail (sharp) et sur la réduction de bruit ?
J'ai fait quelques clichés en auto à 6400 et je trouve que ça bruite un peu !
1 en extérieur avec un 16-55F2.8 dans ce cas je reste à DR100 ?
D'avance, merci les amis Fujiste !
Posté par: christac le 18 juillet 2017 à 09h52
Posté par: PHILGOOD le 18 juillet 2017 à 11h06
perso je suis toujours en dr100
Salut Christac,
Que tu sois en intérieur ou en extérieur tu reste sur DR100 ?
J'avoue ne pas comprendre toute les subtilités de ce réglage DR, d'ou mes deux questions ci dessous :
1 : Si je shoot en intérieur sans Flash (prenons l'exemple d'un Mariage dans une salle de Mairie) je dois mettre DR Auto ou DR 400 ou DR 200 ... ?
2 : En extérieur (toujours sans Flash) ciel nuageux = DR 100 ou 400 ou Auto ?
3 : En extérieur (toujours sans Flash) Soleil = DR 100 ou Auto ?
Quels avantages/inconvénients à rester en DR Auto en intérieur ou en extérieur ?
Si on reprends les exemples de 1 à 3 mais cette fois ci en utilisant un flash est ce que ça change la donne pour le réglage DR ???
D'avance merci de vos réponses,
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: Chbib le 18 juillet 2017 à 13h41
Posté par: christac le 18 juillet 2017 à 13h58
Posté par: PHILGOOD le 18 juillet 2017 à 14h22
Le DR joue sur la dynamique. Je ne comprends pas le lien que tu fais avec intérieur et extérieur. Il faut le régler si tu shootes en jpg en fonction de la dynamique. Attention, le dr est un des seuls reglages qui affectent les RAF. Si tu fais des RAF, reste à DR100.
Merci de ta réponse Chbib, mais si je shoot en Raf + Jpeg alors le mieux est de mettre quoi en DR ?
Amicalement,
Philgood :)
Posté par: Chicco le 18 juillet 2017 à 14h59
Posté par: Chbib le 18 juillet 2017 à 15h00
Posté par: PHILGOOD le 18 juillet 2017 à 15h55
Donc si je comprends bien, si je shoot en Raf + Jpeg il est préférable que je mette DR100 pour les Raf, et cela n'affectera pas les Jpeg ?1 Désolé de faire ma blonde ...
Amicalement,
Philgood ... :SI
Posté par: Chbib le 18 juillet 2017 à 17h51
Si tu mets DR100 (c'est le standard), tu n'auras pas le même resultat en jpg si ta scène est contrastée et si tu avais mis DR200.
Je ne comprends pas trop ta question.
Posté par: Yjack le 18 juillet 2017 à 22h48
jpg + raw ça doit le faire aussi en dr100 je suppose !
Posté par: PHILGOOD le 19 juillet 2017 à 00h10
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: PHILGOOD le 19 juillet 2017 à 13h39
Je viens de faire des tests (avec mon XT2 + 18-55 ois ) en Jpeg Fine = DR 100,200,400 et Auto sur un haut de bâtiment avec un ciel assez contrasté mais aussi nuageux, meilleur résultat obtenu = DR 400 ! (en Auto il s'est mis sur DR 200 ...) . A savoir que j'ai pu tout rattraper (Sous Ex et Sur Ex) avec C1 quelque soit le DR !...
Il faut aussi que je fasse des tests en Raf . A suivre ...
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: Chbib le 20 juillet 2017 à 19h03
Salut à toutes et tous,C'est normal. C'est fait pour rattraper justement ton cas test.
Je viens de faire des tests (avec mon XT2 + 18-55 ois ) en Jpeg Fine = DR 100,200,400 et Auto sur un haut de bâtiment avec un ciel assez contrasté mais aussi nuageux, meilleur résultat obtenu = DR 400 ! (en Auto il s'est mis sur DR 200 ...) . A savoir que j'ai pu tout rattraper (Sous Ex et Sur Ex) avec C1 quelque soit le DR !...
Il faut aussi que je fasse des tests en Raf . A suivre ...
Amicalement,
Philgood ... ;)
Le DR Auto oscille entre DR100 et DR200. Le DR400 doit être activé manuellement. Donc, tout ça est le comportement normal.
As tu regardé les RAF associés au JPG. Normalement, ils sont sous exposés. Certains dématriceurs savent interpréter le DR et corrige la sous exposition à l'importation mais la plupart de le gère pas.
Posté par: christac le 20 juillet 2017 à 19h06
Posté par: Chbib le 20 juillet 2017 à 19h26
serait-ce donc une erreur de rester en dr100? pour quelqu'un qui ne maitrise pas ça?A priori non, tu peux aussi jouer sur S-Tone et H-Tone également en plus.
Posté par: PHILGOOD le 20 juillet 2017 à 20h52
C'est normal. C'est fait pour rattraper justement ton cas test.
Le DR Auto oscille entre DR100 et DR200. Le DR400 doit être activé manuellement. Donc, tout ça est le comportement normal.
As tu regardé les RAF associés au JPG. Normalement, ils sont sous exposés. Certains dématriceurs savent interpréter le DR et corrige la sous exposition à l'importation mais la plupart de le gère pas.
Non Chbib, comme je l'écris plus haut, pour l'instant j'ai fais ces Tests en Jpeg Fine, mais j'en ferais d'autres avec les Raf ...
Amicalement,
Philgood ... ;)
Posté par: Ceden le 21 juillet 2017 à 22h33
Voici mes 7 réglages pré-enregistrés :Voilà, j'espère t'avoir été utile. Je ne fais maintenant quasiment que du JPG même si je continue d'envoyer les RAF sur le slot 1 et les JPG sur le slot 2. Comme ça, je peux toujours extraire la SD du slot 1 si le JPG ne me convient pas. Ca ne met pas arrivé depuis l'année dernière !
- C1 : Pour le tout venant. DR Auto, NR -1, Pro Neg Hi, H-Tone 0, S-Tone 0, Color 0, Sharp +1
- C2 : Noir et blanc tout venant. DR Auto, NR -1, Across, H-Tone 0, S-Tone 0, Sharp +1
- C3 : Noir et blanc contrasté. DR Auto, NR -2, Across+R, H-Tone 0, S-Tone 0, Sharp +2
- C4 : Noir et blanc très contrasté. DR Auto, NR -2, Across+R, H-Tone +1, S-Tone +2, Sharp +2
- C5 : Paysage. Dr Auto, NR -2, Velvia, H-Tone -1, S-Tone -1, Color -1, Sharp +2
- C6 : Noir et blanc portrait. DR Auto, NR -2, Across+G, H-Tone -1, S-Tone -2, Sharp 0
- C7 : Portrait couleur. DR Auto, NR -2, Astia, H-Tone -1, S-Tone -2, Color 0, Sharp 0
Après, il y a d'autres réglages qui sont ailleurs :Pour la photométrie, je n'utilise que deux modes, la centrale (ou spot) pour les portraits par exemple, en concert, ... et pour le reste, la multi.
- Fn1 : Zone de mise au point
- Fn2 : Simulation cadre lumineux (uniquement pour le X-Pro2 en OVF)
- Fn3 : Photométrie
- Fn4 : Simulation de film
- Fn5 : Iso Auto
- Fn6 : AF
Pour l'AF, je suis quasiment toujours en AF Zone (plus grand carré), et taille de collimateur moyen. Je passe de temps en temps en AF Point unique + joystick.
Les AF-L et AE-L sont paramètres en ON/OFF. J'appuie, ça verrouille, je rappuie et ça déverrouille.
90% du temps je suis en priorité A (=réglage manuel de l'ouverture et barillet des vitesses sur A et généralement, en ISO Auto.
J'ai trois menu ISO Auto pré-réglé en fonction d'une vitesse mini (de sécurité) que j'appelle en fonction de la focale montée sur l'appareil.
Voilà, j'espère que à pourra t'aider. En particulier, ma principale modification concerne le C5 avec un réglage Velvia un peu moins outrancier qui me paraît plus proche (dans mon souvenir mais ça commence à dater) des vraies pelloches Velvia.
Autrement, le Pro-Neg-Hi permet également d'avoir un beau N&B a posteriori !
Posté par: Chbib le 22 juillet 2017 à 10h48
Chbib, ce sont tes derniers réglages?Oui quasi, t'as trouvé finalement tout seul !
Selon les situations, je passe parfois le réglage C5 (Velvia paysage en Color -2), en particulier s'il y a beaucoup de vert. Je pense que le capteur X-Trans à tendance à trop saturer les verts en Velvia quand il y en a beaucoup dans le cadre.
J'ai modifié les fonctions Fn depuis la sortie du dernier FW pour pouvoir régler rapidement l'AFC :
- Fn1 : SELEC REGL PERSO -> très utilisé quand je pense utiliser les sorties JPG directement
- Fn2 : REGL. PERSONNALISES AFC -> en particulier avec le 50-140 en sport / animalier
- Fn3 : PHOTOMETRIE -> réglage standard, je le laisse là même s'il n'est pas super accessible
- Fn4 : SIMULATION FILM -> pour changer rapidement, en particulier pour avoir dans l'EVF un cadrage N&B à la place de couleur par exemple
- Fn5 : PARAM AUTO ISO -> je m'en sers plutôt souvent
- Fn6 : MODE AF -> celui aussi, je m'en sers pas mal
- R-DIAL (Molette arrière) : REGL OUVERTURE -> quand je monte un XF27, utilisation finalement assez rare car ce XF27 ne m'appartiens pas et je ne l'ai pas souvent.
Posté par: Ceden le 22 juillet 2017 à 10h52
:TTC
Je vais m'en inspirer et découvrir la bête !
Posté par: Pat5770 le 26 juillet 2017 à 23h15
bonne aide pour personnaliser le boitier et surtout une très grande aide pour la programmation des menus et autres astuces quand on vient d'un autre monde (Rouge ou Jaune ) :ROUL
Posté par: Pascal T le 28 juillet 2017 à 12h23
Fuji envisagerai de renommer ses préréglages !
C1 deviendrait Chbib1 et ainsi que suite....
Posté par: christac le 28 juillet 2017 à 12h33
Par manque de place fuji a opté pour une abréviation passant de Chbib1 à C1.
Tu ne le savais pas? Nous on le sait depuis longtemps :ERIR
Posté par: Chbib le 01 août 2017 à 22h27
Posté par: christac le 01 août 2017 à 22h48
Posté par: Pascal T le 02 août 2017 à 00h20
Posté par: Chbib le 02 août 2017 à 12h14
Posté par: christac le 02 août 2017 à 12h35
Posté par: mgr le 12 août 2017 à 11h55
Voici mes 7 réglages pré-enregistrés :Merci à toi, Chbib! Je viens de découvrir ce fil et tes posts...
- C1 : Pour le tout venant. DR Auto, NR -1, Pro Neg Hi, H-Tone 0, S-Tone 0, Color 0, Sharp +1
- C2 : Noir et blanc tout venant. DR Auto, NR -1, Across, H-Tone 0, S-Tone 0, Sharp +1
- C3 : Noir et blanc contrasté. DR Auto, NR -2, Across+R, H-Tone 0, S-Tone 0, Sharp +2
- C4 : Noir et blanc très contrasté. DR Auto, NR -2, Across+R, H-Tone +1, S-Tone +2, Sharp +2
- C5 : Paysage. Dr Auto, NR -2, Velvia, H-Tone -1, S-Tone -1, Color -1, Sharp +2
- C6 : Noir et blanc portrait. DR Auto, NR -2, Across+G, H-Tone -1, S-Tone -2, Sharp 0
- C7 : Portrait couleur. DR Auto, NR -2, Astia, H-Tone -1, S-Tone -2, Color 0, Sharp 0
Voilà, j'espère t'avoir été utile. Je ne fais maintenant quasiment que du JPG même si je continue d'envoyer les RAF sur le slot 1 et les JPG sur le slot 2. Comme ça, je peux toujours extraire la SD du slot 1 si le JPG ne me convient pas. Ca ne met pas arrivé depuis l'année dernière !
Après, il y a d'autres réglages qui sont ailleurs :Pour la photométrie, je n'utilise que deux modes, la centrale (ou spot) pour les portraits par exemple, en concert, ... et pour le reste, la multi.
- Fn1 : Zone de mise au point
- Fn2 : Simulation cadre lumineux (uniquement pour le X-Pro2 en OVF)
- Fn3 : Photométrie
- Fn4 : Simulation de film
- Fn5 : Iso Auto
- Fn6 : AF
Pour l'AF, je suis quasiment toujours en AF Zone (plus grand carré), et taille de collimateur moyen. Je passe de temps en temps en AF Point unique + joystick.
Les AF-L et AE-L sont paramètres en ON/OFF. J'appuie, ça verrouille, je rappuie et ça déverrouille.
90% du temps je suis en priorité A (=réglage manuel de l'ouverture et barillet des vitesses sur A et généralement, en ISO Auto.
J'ai trois menu ISO Auto pré-réglé en fonction d'une vitesse mini (de sécurité) que j'appelle en fonction de la focale montée sur l'appareil.
Voilà, j'espère que à pourra t'aider. En particulier, ma principale modification concerne le C5 avec un réglage Velvia un peu moins outrancier qui me paraît plus proche (dans mon souvenir mais ça commence à dater) des vraies pelloches Velvia.
Autrement, le Pro-Neg-Hi permet également d'avoir un beau N&B a posteriori !
Tu m'as donné envie de réessayer la simulation Accros!!! Je l'avais délaissé, la trouvant trop "grise", trop fade en quelque sorte, mais tes réglages m'ont amené à me remettre en question!!! Merci encore pour ton partage!
Par contre, les préréglages de C1 à C7... comment dire? Tant que Fuji ne nous permet pas de les nommer expressément, franchement... !!! Ce qui fait que, ne voulant pas à avoir à me promener avec un pense-bête constamment en poche!!!! Je fais les réglages au fur et à mesure du besoin de la sortie, de la journée, du sujet, etc... Pour le moment je fonctionne de la sorte! Peut-être vais me laisser convaincre de l'inverse!!!???!!!
Pour ce qui est du "DR", oui, OK à 1000% avec toi, pour du jpeg direct, le réglage en AUTO me parait le plus pertinent. Les ingénieurs nous ont pondu là une bidouille qui permet à nos boitiers de bien s'en sortir en relevant les ombres, en contrastant là où cela est nécessaire... en sous-exposant et en bidouillant avec la sensibilité ISO... tout cela, aux finales, sans prise de tête!
Je fais référence à ton post de la page suivante, OK également avec toi pour dire que la simulation Velvia est trop saturée, par rapport à ce que nous avions connu du temps de l'argentique. Mettre la saturation à -2 me parait correct pour plus de naturel...
Par contre, j'ai une question! En simulation Accros, comme le prétendent certaines photographes, y a-t-il bien déjà du grain d'intégré dans ce preset??? Où, en fonction, est-ce que tu ajoutes du grain? Je ne sais trop quoi en penser! Merci pour ton partage d'expériences...
Posté par: mchris le 12 août 2017 à 12h11
Par contre, les préréglages de C1 à C7... comment dire? Tant que Fuji ne nous permet pas de les nommer expressément, franchement... !!!
Bonjour,
Cette amélioration a été ajoutée dès la version 3.00 du firmware du X-Pro2. (3.11 le 8/8/2017)
The firmware update Ver.3.00 from Ver.2.10 incorporates the following issues:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xpro2/history.html
cf point 13 dans l'historique
13. Name Custom Settings
The update allows you to assign a specific name to Custom Settings 1 - 7.
[How to set]
IMAGE QUALITY SETTING>EDIT/SAVE CUSTOM SETTING>CUSTOM1-7>EDIT CUSTOM NAME
13. Nom Paramètres personnalisés
La mise à jour vous permet d'attribuer un nom spécifique aux Paramètres personnalisés 1 à 7.
[Comment régler]
CONFIGURATION DE LA QUALITÉ D'IMAGE> MODIFIER / SAUVER LE RÉGLAGE PERSONNALISÉ> CUSTOM1-7> EDIT NOM PERSONNALISÉ
Posté par: mgr le 12 août 2017 à 12h24
Heureux propriétaire d'un magnifique xt20 depuis samedi , j'ai fait mes réglages noir et blanc avec cette base qui semble superbe . Test ce week end .Merci d'avoir partager ce lien... bien sympa!
http://leblogphoto.net/2016/12/30/fujifilm-5-conseils-pour-magnifier-vos-portraits-avec-la-simulation-de-film-acros/
Posté par: mgr le 12 août 2017 à 12h31
Bonjour,Oh, merci pour cette info... Je vais voir cela de plus près dès que j'ai un petit moment de libre! Je devrais donc le retrouver tout naturellement également sur l'X-T20?!
Cette amélioration a été ajoutée dès la version 3.00 du firmware du X-Pro2. (3.11 le 8/8/2017)
The firmware update Ver.3.00 from Ver.2.10 incorporates the following issues:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xpro2/history.html
cf point 13 dans l'historique
13. Name Custom Settings
The update allows you to assign a specific name to Custom Settings 1 - 7.
[How to set]
IMAGE QUALITY SETTING>EDIT/SAVE CUSTOM SETTING>CUSTOM1-7>EDIT CUSTOM NAME
13. Nom Paramètres personnalisés
La mise à jour vous permet d'attribuer un nom spécifique aux Paramètres personnalisés 1 à 7.
[Comment régler]
CONFIGURATION DE LA QUALITÉ D'IMAGE> MODIFIER / SAUVER LE RÉGLAGE PERSONNALISÉ> CUSTOM1-7> EDIT NOM PERSONNALISÉ
Posté par: Chbib le 12 août 2017 à 16h26
Perso, je n'en ajoute ni à la prise de vue, ni en PT. Quand il y en a, c'est que les iso sont un peu haut.
Posté par: mgr le 12 août 2017 à 19h40
Je n'ai pas de grain. Il faut sélectionner l'option grain pour en avoir.Chbib pour ton retour! En effet, il n'y a donc pas de grain comme certains le prétendent... Certains photographes forcent d'ailleurs un peu sur les ISO, ils les poussent à 800, voir plus... pour avoir du grain!
Perso, je n'en ajoute ni à la prise de vue, ni en PT. Quand il y en a, c'est que les iso sont un peu haut.
Posté par: mchris le 13 août 2017 à 07h07
Oh, merci pour cette info... Je vais voir cela de plus près dès que j'ai un petit moment de libre! Je devrais donc le retrouver tout naturellement également sur l'X-T20?!
Ah pardon je croyais que l'on parlait des réglages du X-Pro2, ou du X-T2 puisque parmi les modifications de mars 2017 , il y a la possibilité de donner un nom spécifique aux Paramétrages Personnalisés. C1 à C7.pour chacun de ces deux boitiers.
voir ici le point 23 dans ce récapitulatif pour X-T2 et X-Pro2, en Français..
https://www.fujifilm.eu/fr/presse/article/bientot-de-nouvelles-mises-a-jour-firmware-pour-les-fujifilm-x-t2-et-fujifilm-x-pro2-1
Mais pour ce qui concerne X-T20 maintenant, je ne suis pas certain qu'il soit possible de donner un nom spécifique aux paramétrages personnalisés C1 à C7.
Cela n'apparait pas dans le manuel en tout cas.
Posté par: mgr le 16 août 2017 à 16h34
Ah pardon je croyais que l'on parlait des réglages du X-Pro2, ou du X-T2 puisque parmi les modifications de mars 2017 , il y a la possibilité de donner un nom spécifique aux Paramétrages Personnalisés. C1 à C7.pour chacun de ces deux boitiers.J'ai trouvez la solution sur l'X-T20!!! Tout va bien! ;-)
voir ici le point 23 dans ce récapitulatif pour X-T2 et X-Pro2, en Français..
https://www.fujifilm.eu/fr/presse/article/bientot-de-nouvelles-mises-a-jour-firmware-pour-les-fujifilm-x-t2-et-fujifilm-x-pro2-1
Mais pour ce qui concerne X-T20 maintenant, je ne suis pas certain qu'il soit possible de donner un nom spécifique aux paramétrages personnalisés C1 à C7.
Cela n'apparait pas dans le manuel en tout cas.
Posté par: mchris le 16 août 2017 à 18h09
Et quelle est cette solution SVP ?
Cela pourra en intéresser plus d'un(e)
Posté par: Fujixt le 16 août 2017 à 19h35
J'ai trouvez la solution sur l'X-T20!!! Tout va bien! ;-)
pareil je veux bien si peux la partagée :D
:MERCI :OREIL
Posté par: mgr le 16 août 2017 à 22h32
Bonjour,C'est ultra simple! Comme j'ai tout regroupé au niveau de l'accès aux menus rapides via la touche "Q", il suffit de programmer (mettre) à côté de la case où défile les paramètres enregistrés C1, C2, C3, ... C7, la case qui fait défiler les simulations de films (STD, VELVIA, et...). Ce qui fait que lorsque, pour exemple, je choisis le menu C7, en même temps, la case "simulation de film" m'indique de quoi il s'agit! à savoir, dans mon cas, l'ACROS!
Et quelle est cette solution SVP ?
Cela pourra en intéresser plus d'un(e)
Simple, non!
Après, et en fonction du moment et et du besoin, je module mes paramètres... toujours via l'accès rapide sur l'écran accessible via la touche "Q" !
Dû coup, mes fameux C1, C2, C3, etc.... ont leur nom correspondant à la simulation en question!...
Posté par: Chbib le 16 août 2017 à 23h49
- Film : Classic Chrome
- Netteté / Sharp : +2
- S-Tone / Ombre : -1
- H-Tone / Lumière : -2
- DR : Auto
- Couleur : 0
Ca donne de jolies couleurs, assez bien restituées même quand la scène est bien contrastée ! Vous verrez le résultat quand j'aurais déchargé et trié mes photos dans ma galerie.
Posté par: christac le 17 août 2017 à 10h07
Posté par: jlb15 le 17 août 2017 à 11h37
Posté par: mgr le 17 août 2017 à 15h09
Un nouveau réglage pour les JPG direct, que j'ai utilisé lors de ma virée en Italie, dans la région de Naples et sur la côte Amalfitaine !Merci pour ton partage... je vais le tester!!!
- Film : Classic Chrome
- Netteté / Sharp : +2
- S-Tone / Ombre : -1
- H-Tone / Lumière : -2
- DR : Auto
- Couleur : 0
Ca donne de jolies couleurs, assez bien restituées même quand la scène est bien contrastée ! Vous verrez le résultat quand j'aurais déchargé et trié mes photos dans ma galerie.
Bien à toi!
Posté par: mchris le 17 août 2017 à 15h18
Dû coup, mes fameux C1, C2, C3, etc.... ont leur nom correspondant à la simulation en question!...
OK, je vois merci.
Dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire en prenant ici pour référence le nom de la simulation,
on pourrait même leur choisir un ordre d'apparition dans le menu, par exemple, par ordre alphabétique du nom de la simulation ( C1 Acros, C2 Astia, C3 Classic Chrome, C4 Provia, C5 Sepia, C6 Velvia) et dans la limite des places disponibles, et/ou choisir un ordre selon l'ampleur des autres paramètres.(exemples -1, 0, +2...etc)
Ce qui permettrait, mais chacun fait ce qu'il veut, de savoir à l'avance à peu près où se situe tel ou tel réglage.
Posté par: Brunof le 17 août 2017 à 18h15
Posté par: jlb15 le 17 août 2017 à 19h05
Merci Chbib ; je vais essayer quelques clichés avec ces valeurs !Je poursuis ici.
Essais faits sur paysages comprenant herbe au soleil et à l'ombre, arbres au soleil et à l'ombre, route au soleil, bâtiment à l'ombre, un peu de ciel.
Mon verdict visuel et ressenti : le rendu est un peu terne et fade (contraste et couleurs, notamment les verts) ; tons foncés un peu bouchés et manquent de détails.
Attention : ceci est ma perception, donc subjective quelque part ! ;)
Posté par: Chbib le 18 août 2017 à 09h48
Je poursuis ici.Tons foncés un peu bouchés ? Pourtant, il y a -1 sur S Tone ?
Essais faits sur paysages comprenant herbe au soleil et à l'ombre, arbres au soleil et à l'ombre, route au soleil, bâtiment à l'ombre, un peu de ciel.
Mon verdict visuel et ressenti : le rendu est un peu terne et fade (contraste et couleurs, notamment les verts) ; tons foncés un peu bouchés et manquent de détails.
Attention : ceci est ma perception, donc subjective quelque part ! ;)
Pour le contraste, j'ai fait ce réglage pour la région de Naples ou les contrastes sont très forts. Il faut sans doute adapter un peu. En revanche, les verts sortent très bien chez moi en Auvergne : essai effectué hier après midi pour voir.
Posté par: jlb15 le 18 août 2017 à 10h50
Plein soleil, TC environ 5400K
Mon appareil, un X-T2, réglé selon tes paramètres. Optique 16-55 à F/8 et 16mm.
Exposition calée à droite, sans écrêtage. 200 ISO
Mon écran : 29", dalle IPS étalonnée en début août.
J'ai ensuite modifié, pour ces circonstances, les BL (à -2) et la couleur (à +1). Le résultat me semble alors plus significatif.
Merci pour ton investissement dans toutes ces lignes.
Posté par: Chbib le 18 août 2017 à 17h43
Après, chacun ses goûts. Pour mes photos de vacances en Italie, ça allait plutôt bien.
JPG Direct boitier avec les réglages suivant :
- Simulation Classic Chrome
- H-Tone : -2 (à cause du blanc, présent en grande quantité et pour le préserver
- S-Tone : -1 (pour déboucher un peu les noirs que je trouvais trop sombre
- Sharp : +2 (accentuation de netteté)
- Color : 0 (je n'ai pas touché à la saturation, j'avais essayé d'abord +1 mais ça ne m'allait pas
- DR : Auto
- Iso Auto avec vitesse minimum en Auto (selon focale, ça donne par exemple 1/26 avec le 18mm
Arrivée sur le port d'Amalfi
Posté par: Chbib le 18 août 2017 à 17h44
Posté par: jlb15 le 18 août 2017 à 19h43
Je trouve ta photo assez bien équilibrée.
Merci
Posté par: Chbib le 20 août 2017 à 12h15
Ah oui ; je n'ai pas le même rendu ; je suis sur X-T2 d'une part, et tu devais avoir un IL plus élevé que le "mien" dans les ombres d'autre part.J'ai bien dit que j'avais fait ce réglage en Italie (région de Naples) et c'est effectivement très lumineux (raison pour laquelle j'avais réduit un peu le contraste). De toute façon, il faut comprendre l'influence des différents paramètres puis construire le réglage qui nous convient (et qui dépend de la scène, un réglage n'est jamais passe-partout).
Je trouve ta photo assez bien équilibrée.
Merci
Autrement, pour trouver des réglages, le mieux est d'utiliser le boitier de nos appareils pour convertir un RAF en faisant différents essais sur les paramètres pré-cités (simulation, H-Tone, S-Tone, Color, Sharp, ...).