fuji-x.fr
Le matériel de prise de vue => Accessoires => Discussion démarrée par: oliver452 le 05 mars 2023 à 07h42
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Bonjour
J'ai besoin de conseils
J'ai acheté un filtre ND64 que je trouve très bien, je l'ai testé le 03 mars entre 12 et 14 h à 13h15 exactement sur un ruisseau dans un village temps semi-couvert, mais lumière forte
le résultat ci-dessous, réglages: 200iso f/14 5.8s
Ma question, je voudrais en faire sur des lacs, je me demande si le ND64 va suffire ?
Je pensais au ND400 pour moi le ND1000 c'est trop, est ce qu'avec le ND400 je pourrais encore faire la mise au point comme je le fais avec le ND64?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils et vos réponses
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Il suffit de faire la mise au point avant de monter le filtre, soit en manuel, soit en autofocus puis en le débrayant.
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Il suffit de faire la mise au point avant de monter le filtre, soit en manuel, soit en autofocus puis en le débrayant.
Bonjour
Merci de ta réponse
je voudrais éviter de faire la Map et ensuite l’ajout du filtre.
Pour le ND64, je shoot en Live View donc aucun problème.
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Sur le X-E1 ou X-T10, effectivement, l'AF n'est pas suffisamment performant pour faire la map avec un ND1000. En revanche, ça fonctionne dès que l'on passe à la génération suivante (X-T2, X-Pro2, ...).Après, je pense que avec un ND400, la seconde génération d'AF doit encore fonctionner (comme ton X-T10), moins certain pour le X-E1 (première génération d'AF, uniquement à détecteur de contraste).
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Sur le X-E1 ou X-T10, effectivement, l'AF n'est pas suffisamment performant pour faire la map avec un ND1000. En revanche, ça fonctionne dès que l'on passe à la génération suivante (X-T2, X-Pro2, ...).Après, je pense que avec un ND400, la seconde génération d'AF doit encore fonctionner (comme ton X-T10), moins certain pour le X-E1 (première génération d'AF, uniquement à détecteur de contraste).
Bonjour
Merci beaucoup pour cette réponse complète. Pour le ND64 j'ai acheté : celui-là (https://www.amazon.fr/Hoya-Filtre-gris-pour-Lentille/dp/B00FZ83JQY/ref=sr_1_29?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HT7QSBXZ4CY9&keywords=filtre%2Bhoya%2B58mm&qid=1678004770&sprefix=filtre%2Bhoyand%2B58mm%2Caps%2C78&sr=8-29&th=1)
et en regardant bien j'ai été surpris de voir qu'il y avait du ND100, 200 et 500 c'est bizarre comme chiffres ?
De plus pour : Type d'effet de filtre photo c'est noté Ultraviolet ?
Pourtant j'ai le ND64 j'en suis très content, mais je trouve bizarre les chiffres ND100, 200 et 500 ?
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je voudrais éviter de faire la Map et ensuite l’ajout du filtre.
Pourquoi ? quel est l'inconvénient que tu trouves ?
mais je trouve bizarre les chiffres ND100, 200 et 500 ?
il y a tout un panel de ND 2 à au delà de ND 1000, et faut savoir que si tu empiles 2 filtres par exemple un ND2 et un ND 1000, cela revient à avoir un filtre ND 2000, les valeurs de filtres se multiplient quand on les empilent, en revanche, de trop empiler des filtres, notamment en photo de paysage, avec par exemple en plus un polarisant, un GND, si en plus on y rajoute 2 filtres ND, il y a risque de dégradation de l'image en terme de piqué et surtout en terme de dérive colorimétrique, chiant à rattraper en post-production.
Ceci dit ta photo de cascade est trés chouette :M
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Pourquoi ? quel est l'inconvénient que tu trouves ?
des problèmes font que je ne peux pas :TT
il y a tout un panel de ND 2 à au delà de ND 1000
Comme dit plus haut si j’étais sur de pouvoir faire la MAP avec le ND400 comme je le fais avec le ND64 je le prends de suite
Ceci dit ta photo de cascade est trés chouette :M
Merci
Mais comme la dit chbib plus haut
Sur le X-E1 ou X-T10, effectivement, l'AF n'est pas suffisamment performant pour faire la map avec un ND1000. En revanche, ça fonctionne dès que l'on passe à la génération suivante (X-T2, X-Pro2, ...).Après, je pense que avec un ND400, la seconde génération d'AF doit encore fonctionner (comme ton X-T10), moins certain pour le X-E1 (première génération d'AF, uniquement à détecteur de contraste).
Je risque d'avoir ce problème, et je n'aime pas trop commander et être obligé de renvoyer
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Ayant vendu mon X-Pro1 il y a quelques temps déjà, je ne peux plus faire d'essais sur cette génération.
En revanche, je me rappelle bien que sur le X-T1, il arrivait souvent (mais pas toujours) à faire la MAP avec un ND1000, alors qu'avec le X-T2 (ou X-Pro2), c'est systématique.
Après, tu dois pouvoir trouver un X-E2 d'occasion pas cher (pour le prix d'un filtre haut de gamme).
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Ayant vendu mon X-Pro1 il y a quelques temps déjà, je ne peux plus faire d'essais sur cette génération.
En revanche, je me rappelle bien que sur le X-T1, il arrivait souvent (mais pas toujours) à faire la MAP avec un ND1000, alors qu'avec le X-T2 (ou X-Pro2), c'est systématique.
Après, tu dois pouvoir trouver un X-E2 d'occasion pas cher (pour le prix d'un filtre haut de gamme).
Bonjour
Merci pour ce complément d'infos
tu as raison je vais être obligé
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Même si tu arrives à faire le point au travers d'un ND1000 avec ton XE1, l'opération risque fort d'être imprécise et aléatoire. De plus, ça ne va pas être évident de faire ta composition, repérer les éléments indésirables, etc.. La meilleure solution serait effectivement de cadrer et faire le point sans le filtre puis de bloquer la MAP, monter le filtre et shooter.
Quels sont les problème qui font que tu ne peux pas procéder ainsi ?
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Même si tu arrives à faire le point au travers d'un ND1000 avec ton XE1, l'opération risque fort d'être imprécise et aléatoire. De plus, ça ne va pas être évident de faire ta composition, repérer les éléments indésirables, etc.. La meilleure solution serait effectivement de cadrer et faire le point sans le filtre puis de bloquer la MAP, monter le filtre et shooter.
Quels sont les problème qui font que tu ne peux pas procéder ainsi ?
Bonjour Chicco
Je viens de t'envoyer un MP
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Bonjour, tout le monde,
je reviens vers vous, suite à un échange avec un copain de la photo équipé d'un xpro1 et d'un ND1000, il a fait les tests de ce couple xpro et nd pendant que j'étais au tél avec lui. Que ce soit viseur optique ou mode live view il voit très bien et il peut faire la MAP.
En sachant que hormis le viseur optique le Xpro1 et le X-E1 sont les mêmes boitiers.
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suite
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En OVF, c'est moins évident mais en EVF, si tu as bien activé l'aperçu exposition et balance des blancs, effectivement, tu vois bien malgré le bruit qui peut être présent dû à l'amplification du signal.
Cependant, ça ne garantit pas que l'AF fonctionne et que tu ne sois pas obligé de faire la MAP à la main.
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En OVF, c'est moins évident mais en EVF, si tu as bien activé l'aperçu exposition et balance des blancs, effectivement, tu vois bien malgré le bruit qui peut être présent dû à l'amplification du signal.
Cependant, ça ne garantit pas que l'AF fonctionne et que tu ne sois pas obligé de faire la MAP à la main.
Bonjour
Merci de ton retour
Je serais fixé normalement demain je reçois mon ND500 comme ça je verrais
Encore merci à tous,je reviendrais vers vous pour vous dire
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Bonjour
Je viens de recevoir mon Nd500 je vais commencer à croire que beaucoup avaient raison mais je n'ai pas fait le test dans les meilleurs conditions
A 17h30 temps très couvert avec pluie
En appuyant à mis course je voyais dans l'écran mais pas possible de faire la mise au point
J'attends le retour du soleil pour savoir en espérant que ça fonctionne
Envoyé de mon SM-A525F en utilisant Tapatalk
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L’AF à détection de contraste uniquement de ton XE1 doit être validé jusqu’à IL0. Avec le filtre Il faut de que ta scène soit éclairée à IL10. Ce qui correspond, pour 200 ISO à un couple de 1/60 à 2.8 par exemple. Ça c’est la théorie….
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Merci beaucoup pour cette réponse donc en plein soleil ça devrait le faire ?
Envoyé de mon SM-A525F en utilisant Tapatalk
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En théorie… Ceci étant dit, ce genre de pause longue ne se fait pas systématiquement en plein soleil mais plus généralement au lever du soleil ou au coucher, dans un sous-bois…
Plein soleil, disons 1/400 à F8, et 200 IS0, avec un ND1000 tu vas obtenir une pause de ½ seconde environ.
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En théorie… Ceci étant dit, ce genre de pause longue ne se fait pas systématiquement en plein soleil mais plus généralement au lever du soleil ou au coucher, dans un sous-bois…
Plein soleil, disons 1/400 à F8, et 200 IS0, avec un ND1000 tu vas obtenir une pause de ½ seconde environ.
Oui c'est vrai c'est comme toutes pdv jamais entre 12 et 14h
Envoyé de mon SM-A525F en utilisant Tapatalk
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Bonjour
Je voudrais aussi essayer de faire des poses longues au bord de mer la journée, ou sur des lacs en début d'après-midi. Voilà pourquoi ce filtre. Sinon, pour faire des poses longues en début ou fin de journée dans les sous-bois, le filtre ND64 me suffit.
Encore merci pour toute l'aide apportée
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Bonjour
Comme promis-je reviens vers vous, j'ai bien reçu mon filtre Hoya ProND500 et comme me l'avais dit un copain,ayant fait les tests avec sonXpro1 et son ND1000, mon NDProND500 fonctionne très bien sur mon fuji X-E1, je vois bien ce que je vais photographier et il me fait bien la mise au point, c'est super.
Donc pour ceux qui ont un fuji X-E1 ou X-T10, vous pouvez sans aucun problème avoir un filtre "hoya hmc ND 400 ou hoya ProND500"9 stops" ça passe très bien.
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Bonjour
J'attends de pouvoir aller au lac pour essayer ce nouveaux calque
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Bonjour tout le monde,
Bonjour tout le monde,
Il existe aujourd'hui des porte-filtres à charnière qui permettent de faire la mise au point avec le filtre ouvert vers le haut (ou le bas). On le rabat après la mise au point. C'est hyper pratique si on veut utiliser un ND1000.
(https://rohan-photo.com/divers/filtre-bascule.jpg)
#Olivier 452
en regardant bien j'ai été surpris de voir qu'il y avait du ND100, 200 et 500 c'est bizarre comme chiffres ?
Les constructeurs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur une norme. Certains, comme Hoya, Cokin et B+W, utilisent le coefficient de temps de pose (ex : NDx2, NDx4, NDx8, etc.), alors que d’autres, comme Lee, NISI et Tiffen, utilisent la densité optique (0.3 ND, 0.6 ND, 0.9 ND, etc.). Si on utilise le système le plus répandu (HOYA), la valeur 8 d’un NDx8 correspond à un facteur de transmittance de 1/8, soit de 12,5%. C’est comme si on réduisait l’ouverture de 3 stops (diaphs). Cette valeur 8 correspond à 2 à la puissance 3.
Attention : si on empile un NDx2 et un NDx4, ça donnera l’équivalent d’un NDx8, car les transmittances se multiplient. En revanche, si on empile un 0.3 ND et un 0.6 ND, ça donnera l’équivalent d’un 0.9 ND car les densités s’ajoutent (le système des densités optiques est logarithmique).
J'ai mis tout ça il y a quelques années ici (https://rohan-photo.com/cours/cours10/index.html) pour les membres de mon club photo.
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Merci beaucoup pour tout ces bons retours et informations complémentaires
Envoyé de mon SM-A525F en utilisant Tapatalk