[XT2/XPRO2] Partagez vos réglages perso

[Chbib]

Dès que j'ai le temps, je participe (il faut que je retrouve le fil où je les avais mis).
Gregor, peux-tu préciser à quoi tu destines tes réglages perso C1 à C7 ?
Ton réglage C2 me semble un peu trop contraster. J'ai un réglage approchant pour faire du N&B contrasté en photo de rue mais je ne mets jamais les H-Tone aussi haut. C'est soit 0 soit +1. En revanche, S-Tone à +2. Et la netteté à +3 m'avais posé quelque soucis sur des dégradés dans le ciel. Je suis plutôt à +1 éventuellement à +2 mais jamais à +3.

[Chbib]

J'ai retrouvé un premier post précédent. Ce n'est pas encore celui où je détaillais C1 à C7 :

Après, tout dépend de ce que tu photographies et de ce que tu aimes comme rendu.
En couleur, j'utilise le Pro Neg Hi et la simulation Across sur le XP2 et le monochrome sur mon XT1 (il a pas la simulation Across).
Ensuite, je fais plus de N&B que de couleur.
En couleur, j'ai donc du pro Neg Hi mais aussi un réglage Astia pour les portraits.
En N&B, j'ai 5 réglages. Un pour les portraits avec filtre vert et NETT en négatif.
Un standard passe partout.
Un filtre rouge avec NETT à +1 (sur XT1) et +2 (sur XP2 qui n'a pas la même échelle de réglage).
Un pareil mais en boostant très peu les HL et beaucoup plus les BL (en jouant en positif sur les réglages S-Tone et H-Tone). Et le même avec filtre rouge en plus.
Je suis en négatif partout pour NR.
A part le portrait, je suis en DR auto.
Je suis également en ISO auto avec trois réglages que j'appelle en fonction de l'objectif que je monte sur le boîtier de manière à assurer une vitesse mini de sécurité correcte.
J'espère que ça t'aidera pour créer tes propres réglages.

[Chbib]

Voici mes réglages d'avant le X-Pro2 (avec le X-T1 et le X-Pro1)

C1 = réglage standard passe-partout :
simualtion de film = std
H-Tone, S-Tone = 0
NETT = 0, COUL = 0, DR = Auto
Après, C2 à C7, il y a les éléments suivants :
C2 = N&B hard (assez proche des réglages de Fred26 juste avant avec le filtre rouge
C3 = N&B doux pour portrait avec filtre vert + divers ajustement
C4 = N&B pour le paysage avec dynamique normale (éclairage pas trop dur)
C5 = N&B pour paysage avec dynamique importante
C6 = Velvia paysage avec dynamique normale et lumière pas trop dure.
C7 = Velvia paysage avec dynamique importante (-> pour photo en pleine journée)

Depuis, sur le X-Pro2, ils ont évolué de la manière suivante :
C1 = réglage standard passe-partout : simulation de film = Pro Neg Hi, H-Tone=0, S-Tone = 0, NETT = 0, COUL = 0, DR = Auto
Après, C2 à C7, il y a les éléments suivants :
C2 = N&B hard : Simulation de film : ACROSS + R, H-Tone +1, S-Tone +3, NETT +1, DR Auto
C3 = N&B doux pour portrait : ACROSS + G, H-Tone -1, S-Tone -1, NETT -1, DR Auto
C4 = N&B pour le paysage avec dynamique normale (éclairage pas trop dur) : ACROSS, H-Tone 0, S-Tone +2, NETT +1, DR Auto
C5 = N&B pour paysage avec dynamique importante : ACROSS, H-Tone -2, S-Tone -1, NETT +1, DR Auto
C6 = Velvia paysage avec dynamique normale et lumière pas trop dure : Velvia, H-Tone 0, S-Tone +1, NETT +1, DR Auto
C7 = Velvia paysage avec dynamique importante (-> pour photo en pleine journée) : Velvia, H-Tone -2, S-Tone -1, NETT +1, DR Auto.

Voilà. Sinon, RAF sur carte n°1 et JPG sur carte n°2. Je ne touche pas aux réglages de couleurs.

[Gregor Dawdle]

Super Chbib,
ça donne des trucs à essayer !
Je n'ai pas de destination ultra spécifique à mes réglages.
Mais 4 me suffiraient. 2 nb, 2 couleurs.
Le C2 est en effet très contrasté :
j'ai eu ma periode argentique Tri-X exposé en 400 ou 800 et développement dans ma cuisine. Avec un rendu contrasté et avec une gamme de gris peu étendue. Donc j'ai forcément un réglage un peu "punchy & hard".
Je l'ai juste transposé du XP1 qui n'avait pas autant d'amplitude dans les réglages HL et SH. On va de -2 à +2. J'ai simplement pensé qu'ils avaient étiré le réglage pour le rendre plus fin. Mais si en effet ils ont étendu l'échelle, ça doit être encore plus contrasté. Je vais prendre ton réglages en C3 et comparer.

En principe, là j'ai un peu régler comme suit : un BW portrait, un BW punchy extérieur contrasté, un BW incertain en intérieur. Pour les couleurs, j'en faisais très peu voire jamais auparavant. Un rendu Chrome me va, et après je règle manuellement selon la situation.
Par contre, je ne pige pas qu'ils n'aient pas été foutu de mettre les rendu "filtres avancés" (toy etc...) au même niveau que les simulations de films. Pfff. Ils doivent se faire parfois des noeuds aux cerveaux les gars. Et un petit tour dans le menu, et certaines limitations du "My" menu le confirment...

[Gim]

Avec le réglage DR en auto, on perd l'info diaf ET vitesse en continu (il faut appuyer à mi-course sur le déclencheur pour avoir les 2).
Donc, se placer en manu sur l'iso correspondant au DR max que l'on désire et régler le DR sur sa valeur. Ensuite, lorsqu'on descend les valeurs d'iso (je ne suis jamais en iso auto), celle du DR est limitée automatiquement par le boitier (passage en surbrillance jaune). Fonctionnement DR identique à son mode auto, mais avec les valeurs diaf ET vitesse affichées en continu.

Mais par contre, si tu veux profiter du DR200, tu dois te mettre en 400ISO en manuel. Et du coup tu es toujours en 400ISO, même si pour certaines prises de vues le DR100 - 200ISO suffit, non?

[Yoyo_fr]

Mais par contre, si tu veux profiter du DR200, tu dois te mettre en 400ISO en manuel. Et du coup tu es toujours en 400ISO, même si pour certaines prises de vues le DR100 - 200ISO suffit, non?

C'est exact, c'est pourquoi je règle le DR sur 200, et je ne suis que très très très rarement en iso auto, donc à 200 iso, le DR est bien à 100 (forcé par le boitier).
Mais,
1) avoir les infos diaf ET vitesse en permanence est pour moi incontournable et devoir appuyer à mi course le déclencheur pour les avoir est trop contraignant en termes de réactivité et concentration. En raw, seuls les réglages diaf, vitesse et iso font la photo... Impensable de ne pas avoir ces infos en continu.
2) le DR ne joue que sur les jpeg (et la visée?), et je shoot en raw 80% du temps et en raw + jpg le reste du temps... Donc le DR n'influe sur mes photos que moins de 20% du temps, et un mauvais DR ? si mauvais DR il peut y avoir...

[Julius]

C'est exact, c'est pourquoi je règle le DR sur 200, et je ne suis que très très très rarement en iso auto, donc à 200 iso, le DR est bien à 100 (forcé par le boitier).
Mais,
1) avoir les infos diaf ET vitesse en permanence est pour moi incontournable et devoir appuyer à mi course le déclencheur pour les avoir est trop contraignant en termes de réactivité et concentration. En raw, seuls les réglages diaf, vitesse et iso font la photo... Impensable de ne pas avoir ces infos en continu.
2) le DR ne joue que sur les jpeg (et la visée?), et je shoot en raw 80% du temps et en raw + jpg le reste du temps... Donc le DR n'influe sur mes photos que moins de 20% du temps, et un mauvais DR ? si mauvais DR il peut y avoir...

attention avec le DR et la prise de vue en RAF, ton logiciel ne vas pas traiter le RAF, tu vas donc avoir tes photos sous ex (DR c'est plus ou moins uen prise de vue sous ex rattrapé par une courbe pour étendre la dynamique du film).

Pour la visée, ça dépend si tu as activé ou non la visualisation de l'impact des réglages sur ton appareil

Quand à la visualisation en continue des infos de prise de vue, je ne vois pas ce que ça change pour la prise de vue en RAF ?  En général, je me cale sur un diaph au début d'une série, et mon boitier me gère vitesse et ISO en fonction des paramètres que j'ai rentré dans les iso auto (ISO max/min et vitesse min avant de varier les isos) par contre j'ai toujours l'histogramme d'affiché pour caler mon expo et pourtant je ne fais quasiment jamais de RAF

[PHILGOOD]

Oup's, j'essayes de suivre, mais j'ai dû louper quelque chose car, s'il me semble que RAF est une abréviation de RAW Fuji ( j'espère ne pas me tromper ? ), en revanche, pourriez vous m'expliquer à quoi correspond DR ( Dynamique Range peut être ) sur les Fuji,et, en quoi est si important et joue sur les prises de vues , qu'avons nous à y gagner à changer la valeur du DR ou si on le laisse à 0 est ce grave  ???
D'avance merci de vos réponses,
Amicalement,
Philgood : Bientôt, très bientôt Fujiste ... 

[Yoyo_fr]

attention avec le DR et la prise de vue en RAF, ton logiciel ne vas pas traiter le RAF, tu vas donc avoir tes photos sous ex (DR c'est plus ou moins uen prise de vue sous ex rattrapé par une courbe pour étendre la dynamique du film).

Pour la visée, ça dépend si tu as activé ou non la visualisation de l'impact des réglages sur ton appareil

Quand à la visualisation en continue des infos de prise de vue, je ne vois pas ce que ça change pour la prise de vue en RAF ?  En général, je me cale sur un diaph au début d'une série, et mon boitier me gère vitesse et ISO en fonction des paramètres que j'ai rentré dans les iso auto (ISO max/min et vitesse min avant de varier les isos) par contre j'ai toujours l'histogramme d'affiché pour caler mon expo et pourtant je ne fais quasiment jamais de RAF

1) J'utilise Lightroom et je n'ai aucun problème de sou- ex en raf quelque soit la position du DR. Normal, ce dernier n'influe que sur les jpg.

2) Si tu es en DR auto, tu n'as aucune info diaf et vitesse dans le viseur tant que tu n'appuies pas sur le déclencheur à mi course, même en calant le diaf en manu (tout du moins, il en est ainsi sur mon X-T2). Par contre avec un DF en manu, les infos sont TOUJOURS présentes. Revers de la médaille, en iso auto le boitier se cale au mini sur l'iso correspondant au DR déclaré en manu (mais est-ce mauvais?).
L'histogramme ne suffit pas pour moi, diaf pour profondeur de champ et vitesse pour flou, indispensables l’œil collé au viseur et en direct live.

3) Bien sur je suis toujours avec visualisation activée, sauf aux flashs.

[Gim]

Etant donné que je suis en pleine découverte de ce X-T2, j'ai fait des essais DR ce week-end, sur des paysages à forts contrastes.
J'ai donc comparé le DR auto et le DR 100. Visuellement, très très peu de différence. En comparant les histogrammes, j'ai constaté qu'en DR 100 j'ai des pointes à l'extrême droite, qui sont éliminées en partie avec le DR auto, donc un peu moins de cramage. Dans les zones d'ombres, je n'ai pas vu de différences significatives, mais dans tous les cas les détails étaient encore visibles.

Donc pour ma part, en réglage de base C1 j'ai mis:
DR, ISO et WB en auto.
Simulation film en Astia
NR, H tone, S tone et color sur 0
Sharp en +1

Ceci devrait me convenir dans la majorité des cas.

Pour du paysage, en C2, les changements par rapport à ci-dessus:
Silmulation film Velvia, S tone -1 et Sharp +2

[PHILGOOD]

Oup's, j'essayes de suivre, mais j'ai dû louper quelque chose car, s'il me semble que RAF est une abréviation de RAW Fuji ( j'espère ne pas me tromper ? ), en revanche, pourriez vous m'expliquer à quoi correspond DR ( Dynamique Range peut être ) sur les Fuji,et, en quoi est si important et joue sur les prises de vues , qu'avons nous à y gagner à changer la valeur du DR ou si on le laisse à 0 est ce grave  ???
D'avance merci de vos réponses,
Amicalement,
Philgood : Bientôt, très bientôt Fujiste ... 

 , personne ???
Amicalement,
Philgood ... 

[Gim]

, personne ???
Amicalement,
Philgood ... 

Le RAF est effectivement le RAW de Fuji.
Quant au DR, j'ai expliqué la différence entre le Auto et le 100 juste avant. Simplement qu'en auto, faut accepter que les ISO montent à 400 

[PHILGOOD]

Le RAF est effectivement le RAW de Fuji.
Quant au DR, j'ai expliqué la différence entre le Auto et le 100 juste avant. Simplement qu'en auto, faut accepter que les ISO montent à 400 

Merci de ta réponse Gim,
Si quelqu'un à des images pour comparer DR Auto et DR 100, cela permettrait de se rendre compte vraiment de la différence et du Gain apporté ?!
D'avance merci,
Amicalement,
Philgood ... 

[Julius]

Dynamique range. Il sert à augmenter artificiellement la dynamique du capteur qui diminue naturellement avec la montée en iso. La courbe en S est ainsi légèrement aplatie sur ses extrêmes (hautes & basses lumières). Mais la dynamique du capteur n'étant pas réellement étendue, cela engendre d'autres problèmes, c'est pourquoi je me limite à un DR 200 (utilisable à partir de 400 iso).

tu avais l'info un peu plus tôt

[PHILGOOD]

tu avais l'info un peu plus tôt

Merci à toi aussi Julius,
Je ferais des essaies lorsque j'aurais ( très bientôt ) mon XT2, et que je commencerais à me familiariser avec l'interface qui m'a l'air plus compliquée et moins fluide que sur les Canon ...
Amicalement,
Philgood ...