Auteur Sujet: FUJI X-T10 [Topic général]  (Lu 231472 fois)

AxelThailand

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FUJI X-T10 [Topic général]
« Réponse #105 le: 09 octobre 2015 à 09h38 »
Je me trompe peut-être, mais le DR n'augmente pas la dynamique car celle-ci est une caractéristique propre au capteur, elle est fixe : il ne fait que limiter les hautes lumières de façon artificielle par traitement du raw interne au boitier, et c'est pour cela que le DR ne peut-être utilisé qu'en sortie JPEG du boitier (lorqu'on shoot en raw, il vaut mieux mettre le DR à 100). De ce fait, et comme le dit litchie, trop de DR va rendre le JPEG fade en supprimant des hautes lumières qui auraient pourtant pu être encore utilisables et apporter plus de contraste à la photo.

litchie

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« Réponse #106 le: 09 octobre 2015 à 09h41 »
Hautes lumières préservées et ombres remontées (c'est toi qui l'a dit ) donc meilleure dynamique mais moins de différences entre hautes et basses lumières donc moins de contraste. Essaye sur une photo assez sombre de deboucher complètement tes ombres, tu perdras en contraste et tu gagneras en détail.

Claria

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FUJI X-T10 [Topic général]
« Réponse #107 le: 09 octobre 2015 à 10h21 »
Oui, dsl tu as tout à fait raison si on force une DR trop élevée, je n'avais pas vu le problème sous cet angle étant donné que je n'utilise pas la fonction et que je traite mes HL et BL mano à mano à partir d'un RAW. aïe, je sens revenir un sujet brûlant... Donc DR encore un argument marketing qui encombre nos menus ?

litchie

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« Réponse #108 le: 09 octobre 2015 à 10h55 »
Non, dans certaines photos, tu cherches les détails dans les hautes et basses lumières, dans d'autres tu cherches une photo avec du peps et tu te fiches d'avoir des ombres bouchées donc ça dépend. C'est pourquoi tu as le choix d'augmenter ,de baisser ou de mettre sur auto ce DR

Chbib

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« Réponse #109 le: 09 octobre 2015 à 11h21 »
Je suis d'accord avec Litchie. Ce n'est pas parce que tu joues sur l'ISO + sous exposition avec remontée des ombres que la photo ne sera pas plate. Effectivement, le DR va permettre d'adapter la dynamique de la scène au capteur puis au fichier de sortie : Mais, si tu shootes en JPG -> ta dynamique est échantillonnée sur 8 bit (14 bit pour du RAW) entre le blanc et le noir. Comme le blanc = 255 et le noir = 0, et que ta scène possède une dynamique importante, ton échantillonnage est automatiquement moins précis. Entre deux niveaux de gris, tu seras moins précis sur le rendu.
En dehors de l'aspect technique, le rendu, comme tu es obligé de monter en ISO, est un peu moins bon, ce qui peut donner cet aspect un peu plus fade (attention, ce n'est pas systématique, cela dépend pas mal de la scène photographiée).
Pour le DR, il fonctionne relativement bien en mode AUTO (tu le vois à l'affichage des ISO) et ne passe quasiment jamais en DR400. Pour sortir des JPG de qualité, selon la situation (dynamique de la scène), il est intéressant d'être en DR100 ou DR Auto à mon avis. Après, il est également possible de jouer sur les réglages S-Tone et H-Tone pour redonner un peu de peps en faisant quand même attention à ne pas griller les HL, ou alors, il faut que ce soit voulu. Le mieux est quand même de bien surveiller l'histogramme.
Et puis, je trouve que même si tu n'utilises pas le DR, il est assez facile de remonter les ombres avec les fichiers Fuji (JPG ou RAW) avec très peu de bruit en PT.

Claria

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« Réponse #110 le: 09 octobre 2015 à 11h28 »
hop hop hop, j'arrête là ! Je sens qu'on dérive vers l'éternelle question jpg ou raw, en ce qui me concerne j'ai choisi mon camp et je tire mon chapeau aux shooteurs de jpg qui maîtrisent les fonctions jpg mieux que moi. Vive le DR auto !

Polonium_210

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« Réponse #111 le: 09 octobre 2015 à 11h41 »
Une part importante de la différence de Fuji vs les leaders du marché tient notoirement à la qualité native des jpg, ainsi qu'aux particularités de son ergonomie qui rend accessible instantanément ou très vite les réglages fins des jpg (h-tone, s-tone, netteté, bruit, dans le menu rapide), molette de correction d'expo idéalement placée, quand ils ne sont pas automatiques (auto iso efficace, dr auto efficace).

Il serait donc à mon avis bien dommage de se priver de ce qui est un avantage reconnu et différenciant du matériel à cette marque ;)

Chbib

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« Réponse #112 le: 09 octobre 2015 à 11h52 »
hop hop hop, j'arrête là ! Je sens qu'on dérive vers l'éternelle question jpg ou raw, en ce qui me concerne j'ai choisi mon camp et je tire mon chapeau aux shooteurs de jpg qui maîtrisent les fonctions jpg mieux que moi. Vive le DR auto !
Ce n'est pas un pb JPG /RAW. C'était juste pour dire que le DR Auto marche très bien mais qu'un DR 400, même s'il a un côté pratique, à tendance à affadir la photo -> il faut redonner du peps après en PT. Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser si c'est nécessaire.
Perso, je shoote de plus en plus en JPG, et quelques fois en RAW si la lumière est vraiment compliquée et que je ne suis pas sûr de ma prise. Mes pré-réglages JPG sont (C1 à C7), soit en DR Auto, soit en DR100 (en plus des simulations de film, et les réglages S-Tone, H-Tone, NETT, ...).
Si tu fais du RAW, tu fais le travail après en PT, quand tu fais le JPG, tu fais le travail avant en paramétrant finement ton appareil. Donc oui, le DR est utile à ceux qui font du JPG. Et oui, il est totalement inutile si tu fais du RAW. Attention, si tu fais JPG + RAW, l'exposition de ton RAW ne sera pas la bonne (si DR200 ou DR400 actif) !

Ensuite, pour répondre à Axel, la dynamique du capteur est fixe pour l'ISO de référence (50, 100, 200 sur nos Fuji, ...) où on va dire que le gain de sortie vaut 1.
Après, le capteur réagit différemment quand on modifie les ISO. En fait, la molette ISO modifie en partie le gain appliqué en sortie des lignes (amplification) pour faire simple, mais pas seulement (il y a d'autres paramètres lors de la lecture du capteur qui sont modifiés). Ce phénomène joue ensuite sur la capacité du capteur à retranscrire une dynamique. En simplifiant à l'extrême, en ISO 400, si pour nos Fuji le gain appliqué en sortie à l'ISO de référence qui est 200 est 1, il vaudra 2 pour ISO 400. La dynamique étant une mesure logarithmique, cela diminue d'un cran la dynamique possible du capteur (je simplifie au maximum). Donc en résumé, la dynamique du capteur est lié au réglage ISO même si, intrinsèquement, un capteur à une dynamique fixe (donnée pour un réglage ISO de référence).

Polonium_210

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« Réponse #113 le: 09 octobre 2015 à 11h58 »
J'allais le dire, tu me le retire de la bouche, chbib !  :ROUL :ROUL

AxelThailand

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« Réponse #114 le: 09 octobre 2015 à 12h15 »
Merci chbib pour la précision nécessaire, en effet, j'aurais dû dire une dynamique fixe pour une valeur d'ISO donnée ! D'où l'intérêt en photo de paysage d'utiliser un trépied pour pouvoir garder les ISO au mini et avoir ainsi le maximum de dynamique, sans s'inquiéter de l'allongement du temps de pose induit

Polonium_210

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« Réponse #115 le: 09 octobre 2015 à 14h49 »
Moi je dis que c'est bien d'avoir une équipe d'ingénieurs au service de notre forum !  :ERIR :FU

Atreyu

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« Réponse #116 le: 10 octobre 2015 à 02h28 »
Bonjour à tous.
Merci pour toutes ces réponses. Je vois qu'il s'agit d'un forum de passionnés et c'est tant mieux.
Bon j'ai bien compris que le débat pro Jpeg/pro RAW, est sensoble est visiblement sans fin. C'est pourquoi je ne vais pas mettre 5 francs dans la machine. J'ai d'ailleurs programmé  (pour l'instant, toujours en phase de découverte du boitier) la touche fn en bas à droite afin de switcher entre Jpeg et RAW ainsi c'est rapide et ça me laissera la possibilité de coparer au retour. Parce que etant en voyage pour 1 an, ayant acheter mon x-t10 sur la route, je n'aurai pas accès à un pc pour voir le résultat des photos. Bref ça  sera la surprise au retour.

Petite question supplémentaire, si vous êtes d'accord :
Est-il possible de changer les noms des réglages perso (C1-C2-C3 ETC..)?

D'ailleurs, étant ce qu'on appelle un ultra novice, pouvez vous me dire (en gros) les différences que vous paramétrez entre ces différents modes.
Prce que sur les touches de l'appareil, j'ai paramétré les choses me semblant essentielles  (ISO, AF mode, schéma AF, mode filtre etc) du coup je le demande ce que vous paramétrez avec ces modes.

Merci d'avance.
Soyons heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple..

fred26

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« Réponse #117 le: 10 octobre 2015 à 09h17 »
En C1 j'ai mis mon mode standard , iso auto , provia , DR auto , netteté +1 , bruit a -2 .Sur C2 pareil mais un noir et blanc B/R avec noir a +2 et haut lumière a +2 , netteté +1 , bruit -1 .Sur C3 c'est astia , netteté 0 , bruit 0 etc... histoire d'avoir un mode standard qui passe partout , un noir et blanc hard qui va pas mal du tout et un mode portrait pas mal aussi , enfin c'est des réglages perso mais je risque de les modifier a l'avenir . En tout cas c'est une bonne base qui me permet de vite changer .

Chbib

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« Réponse #118 le: 10 octobre 2015 à 09h27 »
C1 = réglage standard passe-partout :
  • simualtion de film = std
  • H-Tone, S-Tone = 0
  • NETT = 0, COUL = 0, DR = Auto
Après, C2 à C7, il y a les éléments suivants :
  • C2 = N&B hard (assez proche des réglages de Fred26 juste avant avec le filtre rouge
  • C3 = N&B doux pour portrait avec filtre vert + divers ajustement
  • C4 = N&B pour le paysage avec dynamique normale (éclairage pas trop dur)
  • C5 = N&B pour paysage avec dynamique importante
  • C6 = Velvia paysage avec dynamique normale et lumière pas trop dure.
  • C7 = Velvia paysage avec dynamique importante (-> pour photo en pleine journée)

fred26

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« Réponse #119 le: 10 octobre 2015 à 09h36 »
c'est dommage que l'on ne peut pas enregistrer un af different a chaque personnalisation comme un af simple et petit  , af simple e large , af par zone etc....

 

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